Просмотр полной версии : Стеклопластиковые лопасти
Хочется узнать опыт людей сталкивающихся с изготовлением стеклопластиковых лопастей.
Интересуют вопросы технологии изготовления матрицы, какие есть проблеммы при её изготовлении, на что обратить особое внимание? Стоит ли немного уменьшеть размер матрицы, в расчёте на то что, лопасти после склейки двух половинок, обернуть двумя-тремя слоями стеклоткани?
Услышать совет по материалу лонжеронов и проклейке их в нутри лопасти.
Интересует толщина стенки лопастей, как у комеля так и на кончике лопасти,
Изготовление маха и последующее его крепление к ступице?
Вобщем обсудить всё что касается данной темы.
Очень ценную ссылку дал VVV (он же dzen) http://forum.rcdesign.ru/ - отличный форум в котором есть многое что может пригодится для нашей цели.
Сегодня по рекомендации, одного очень хорошего человека, решил поискать гелькоат - применяется для снятия с мастер модели формы (матрицы). Приехал в строительный супермаркет и задал там вопрос. Они вытаращили на меня глаза и сказали что, даже не слышали о существовании такой штуковины.
К тому-же как оказалось что, эпоксидного клея у них теперь нет и не будет, причина банальна - плохой спрос и много клея просрачивается. На мой вопрос как быть, сказали что - можете заказать, возможно привезём.
Вот так все мои надежды ушли в никуда.
Ну эпоксидку я может и найду по завышеной цене у комерсантов, а вот как снять форму с мастер модели теперь не знаю.
Может кто даст совет, где можно заказать этот самый злополучный гелькоут у нас в России, или чем его заменить? Так-же интересует возможность покупки эпиталовской смолы или чешскую эпокси 531, или эпокси 619. Как оказалось что смола ЭД-20 плохой вариант для нашей цели, у меня в городе продаётся исключительно ЭД-20. Я ей клеил свой генаратор и винт к нему, даже и не знал что она считается нехорошим вариантом.
petruha256
03.05.2011, 21:05
Эпитал по-моему от 20 литрового ведра торгует, скооперируйтесь с кем-нибудь и возьмите, доставка транспортной компанией не дорого обойдется.
ЭД-20 не пойдет однозначно, её нужно пластифицировать. Нужно брать смолу с активными пластификаторами (пассивные ухудшают прочность и выветриваются со временем). Из советских подойдет КДА, а лучше К-153, они и сейчас в интернете продаются, в том числе от эпитала. если два ведра брать нет смысла - можно на авиамоделке взять, по почте вышлют, но у них в 3 раза дороже, чем в эпитале. На эпитал кстати жалуются по качеству смол, а кто хвалит. так что х.з.
С гелькоатом не заморачивайтесь, если не собираетесь каждый день матрицы снимать. умельцы с вышеобозначенного форума месят эпоксидку с прокаленым цементом и все дела, главное, чтобы смесь наносилась как густая грунтовка и не сползала с болвана, пока не начнет твердеть.
что касается лонжерона, то в правильной стеклопластикивой лопасти он выполняет функцию связи между сторонами оболочки лопасти. прочность и жесткость на изгиб для него не нужна, нужна в-основном жесткость на сжатие. возьмите потолочную плитку нарежте полосами и склейте сэндвич стеклоткань 0,2-0,5 мм - потолочка- стеклоткань и так до набора толщины процентов 15-20 от хорды. потом подогнать по толщине внутрь лопасти, чтобы слои стеклоткани были поперек хорды в место максимальной толщины профиля. приклеивать эпоксидкой смешаной с микросферой и стеклопудрой (они в авиамоделизме используются). вместо этой бадяги можно вообще половинки монтажной пеной залить (как Сергей Ветров сделал), когда пена встанет - подправить под стык и клеить на ту же эпоксидку с микросферой (без стеклопудры).
на счет оборачивания слоями стеклоткани - будет не лишним, лучше бы на каждые два -три слоя выклеенных в матрице один пустить поверх уже склееных половинок. естественно, матрицу надо будет уменьшить под количество внешних слоев. общая толщина примерно 1 процент от хорды (чем ближе к основанию - тем больше толщина), стеклоткань лучше всего Т-10-80 или Т-10-14 укладывать основой вдоль лопасти.
да и еще бы вакуумом приформовать (это совсем несложно), тогда вообще люкс. я 12 слоев ложил (3 мм толщина), слой пластика получился ровный ровно в толщину 12-ти слоев стеклоткани, да и испытания на прочность дали результаты лучше, чем в справочнике по конструкционному стеклотекстолиту.
Добавлено через 37 минут
Какой делать мах зависит от того будет ВРШ или нет.
если ВРШ будет, то труба, если нет, то прижать пластинами саму лопасть к ступице. Здесь важно знать, что металл, зажатый (или вклееный или вкрученый) в стеклопластике, гораздо хуже, чем пластик, зажатый в металле. Поэтому, например для крепления под ВРШ, нужно слелать плавный переход лопасти к трубе с увеличением толщины. при склейке половинок внатяг вклеить внутрь в место заделки кусок трубы, а после склейки половинок - внатяг поверх наклеить стакан , желательно, чтобы труба и стаканы были немного на конус, чтобы после склейки их можно было стянуть, зажав тем самым пластик лопасти.
для расчета маха и заделки нужно знать усилия, действующие в месте заделки. вот пару-тройку дней доделаю прогу, она будет считать всё это дело от и до. осталось доделать расчет лопасти без крутки, и тогда выложу.
Не могу понять зачем применять микросферу? Если как наполнитель то ещё ладно, а так вообще она вроде бы и не нужна. По идее вместо этой самой микросферы, можно примнить и алюминиевую пудру, цемент и ещё что либо подобное.
Насчёт заполнения лопасти монтажной пеной я тоже так подумал, но вроде лонжерон в лопасти тоже нужен.
У меня стеклоткань довольно тонкая и плотная, ей у нас теплотрассу оборачивали вот я остатки и чизнул.
На эпоксидку сделал заказ в нескольких местах, посмотрим что ответят по расфасовке и цене.
Как я понял ЭД-20 тоже можно применять, но заказать для неё пластификатор. Я из такой смолы делал мотоциклетные шлёмы, спутниковые тарелки и оптекатель на свой мотоцикл. Одну тарелку сделал диаметром 2,5 метра , уже лет 7 работает без нариканий.
Можно поинтересоваться по поводу вакума? Интересует из чего сделали мешок или ещё что, в что вставляли половинку матрицы с наклееной скорлупой?
petruha256
03.05.2011, 23:01
Микросфера дает малую плотность при высокой жесткости. с другим наполнителем если замесить до такой же густоты, будет тяжело намазываться и будет течь пока не затвердеет.
если заполнить пеной - лонжерон не нужен, если вклеить лонжерон - не надо пеной заполнять.
стеклоткань желательно идентифицировать - если окажется марки Э....
то это не очень хорошо, только если нет альтернативы, она про прочности и жесткости отстает примерно в 2 раза от конструкционной.
можно и ЭД-20, большинство компаундов из неё делается, вот только пластификатор лучше подобрать типа ДЭГ или что-то в этом роде, ДБФ лучше не употреблять.
Матрицу я не засовывал, я формовал листы, но технология та же.
мешок клеил из полиетилена (на рынке брал садовую пленку 0,15 мм).
клеим мешок, чтобы матрица туда влазила с торца.
на матрицу выкладываются слои стеклоткани с эпоксидкой, более-менее приляпываются, поверх слоев укладывается перфорированный лист полиэтилена, сверху слой поролона 10 мм - и всё это в мешок, туда шланг (чтобы поверх поролона лежал, лучше воткнуть 3-4 шланга в разные точки), потом торец залить силиконовым герметиком или полосу пластилина положить, слепить и вакуумировать., самый простой вариант - компрессор от холодильника.
Вакуум держать до полного отвержения не надо - только чтоб "прихватило".
Александр
03.05.2011, 23:02
Монтажную пену не применяйте ни в коем случае! Она не сможет затвердеть внутри лопасти, ей нужно контакт с атмосферной влагой. А внутри лопасти она будет раздуваться несколько лет, при этом деформируя лопасть! Я сам нарвался на это ещё 15 лет назад, когда ремонтировал свой виндсерфер. Знаю, что говорю! Вообще - советую забыть про существование монтажной пены! Типа, словно её нет в природе.
Микросфера применяется для загущения эпокс.смолы , но гораздо лучше обычная деревянная пыль с шлифовальных станков мебельщиков.
Про материалы и технологии можно здесь посмотреть
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=avia_composites
И на
http://katera.ru/forum/index.php?/forum/135-ctekloplastikovoe-sudostroenie/?
Вакуумный мешок делается из обычного полиэтилена , он продается трубой , в хоз магазинах .
Стенку надо хорошую делать , нагрузки на нее большие и циклические , у нас на 2.2 м лопастях -фанера 10мм.
Про обмотку стеклотканью -непонятно зачем , ведь из матрицы вынимаешь белую зеркальную лопасть , зачем портить.
Вот вынули лопасть из матрицы , еще облой не срезали.
petruha256
03.05.2011, 23:24
Монтажную пену не применяйте ни в коем случае! .....
Имеется ввиду заполнить половину лопасти, до склейки, тогда нормально встает пена. , если в полость заливать, то нужна двухкомпонентная пена полиол+ПИЦ.
Добавлено через 4 минуты
.....Стенку надо хорошую делать , нагрузки на нее большие и циклические , у нас на 2.2 м лопастях -фанера 10мм.
Про обмотку стеклотканью -непонятно зачем , ведь из матрицы вынимаешь белую зеркальную лопасть , зачем портить.
Вот вынули лопасть из матрицы , еще облой не срезали.
Что имеется ввиду под стенкой?
Обматывать стеклотканью обязательно или нет - для меня вопрос риторический, в том плане, что я не имею информации по поводу того как склейка половинок держит нагрузку. Вы что скажете по этому поводу?
petruha256
03.05.2011, 23:28
Вот он лонжерон...
и вся конструкция с сотовым заполнителем, секлопластика всего ничего
http://www.treehugger.com/files/2009/05/wind-turbine-smart-blades-shape-shifting-purdue-wind-power.php
А вот информация к размышлению. http://www.ndt.esrtechnology.com/noticeboards/mms15iag/ikb/Browse/Default.asp?ST=2&SC=7&P=..%2FTopics%2FDefects%2FDefects+in+wind+turbine+ blades%2FDefault.html
Про оборачивание лопасти - имеется в виду обернуть после склейки двух половинок.
Я думаю мне врятли удастся делать как VVV, нет наработок и нет опыта. А обёртывание даст свой плус по прочности.
Мне ответили из "ЗАОЭНПЦ ЭПИТАЛ" и выслали прайс. Цена очень даже приемлемая, убивает то что надо самовывоз. Не знаю, возьмётся ли за это транспортная компания?
Про отвердитель мне ничего не написали, пришлось отправить запрос и на них.
Прошу совета по отвердителям, что именно выбрать?
petruha256
На фото у вас стенка видна прекрасно.
Baysun
Почитайте ссылки . Там люди давно с єпиталовскими смолами работают.
В Питере еще есть Химэкс лимитед , они тоже смолы делают и вроде рассылают по России.
И у яхтсменов или моделистов ближайших можно поспрашивать , кто в вашем районе смолы продает.
Ну а в основном прочность зависит от стеклоткани, надо конструкционные , лучше с адгезионным замасливателем
И у яхтсменов или моделистов ближайших можно поспрашивать , кто в вашем районе смолы продает.
Про таких мы только по телевизорам знаем, у нас тут только степи.
Нассчёт Питера спасибо, сейчас поищу.
Ссылки читал, узнал много нового. Оказывается не всё так сложно и страшно.
Честно сказать мне тоже думалось что эпоксидка не играет ключевую роль, всю нагрузку несёт на себе стеклоткань, а клей - связующее звено.
В Этал меня спросили для какой цели я хочу заказать эпоксидку? Я объяснил для чего, вот их ответ:
"Для изготовления лопастей винта, рекомендуем компаунд Этал 1440Н для стеклопластиков, гораздо более низковязкий, чем КДА, обеспечивающий большую прочность и теплостойкость. Спецификация и сравнение свойств в приложении.
Этот компаунд отлично зарекомендовал себя в производстве изделий для малой авиации. Смоляная часть и отвердитель в комплекте, в нужном соотношении, в прайс-листе указан общий вес комплекта."
Вот что мне пришло с письмом. Похоже мне повезло с ЭПИТАЛ, цены относительно моего города минимум в два раза ниже! Посмотрим как решится проблема с доставкой.
Авиамоделистов у вас много.
Авиамоделистов у вас много.
Видел как-то, но это врятли наш случай. Да и вообще зачем кудато кланится и просить, я нашел что мне нужно. Главное протоптать дорожку. К тому-же эти авиамоделисты цену запросят, а оно мне надо переплачивать то? Заплатить 200 р. за один кг клея в комплекте с отвердителем - помоему врятли кто может предложить дешевле! А тут ещё и есть гелькоат и стеклоткань, вобщем всё в одном флаконе и по прекрасной цене.
У моделистов не покупать ,а зайти, поспрашивать, пообщаться поучиться в конце концов. В большинстве своем они нормальные ребята.
Мы у авиамоделистов многому научились , и еще не грех поучится.
Конечно те моделисты которые и делают, а не те которые покупают готовые и запускают.
Flyingfox
04.05.2011, 17:44
Можете попробовать компаунд Этал 1440Н. Он низковязкий, хорошая пропитка, обеспечивает высокую прочность, фасовка от 2,5 кг. Вообще, если у кого-то есть вопросы по "питаловским смолам или нужны какие-то специальные составы - спрашивайте.
Добавлено через 32 секунды
Что касается матричного гелькоута, в Эпитал он есть Этал 01447
Вообще, если у кого-то есть вопросы по "питаловским смолам или нужны какие-то специальные составы - спрашивайте.
Да есть, интересуют заливочные компаунды или что нить подобное, для снятия формы с мастер модели из дерева - хочу сделать матрицу. Но чтоб по цене не очень дорогая.
Так-же нужна рекомендация по смолам для работы с металлом, иной раз надо склеить пластины из ЭТС, а ЭД-20 довольно не хороший вариант для этого - не держит и боится температуры.
Кстати, не совсем по теме, но всё равно необходим при изготовлении стеклолопастей - вакумный насос, кто что посоветует? Может есть доступный и простой самодельный вариант?Интересует режим длительности вакумирования (сдавливания) и какой уровень вакума желателен при формовке?
Матрица - это не просто налитый компаунд, а достаточно многослойная конструкция (тяжелее лопасти)
При вакуумировании надо вакуум 0.4-0.9999 лучше всего 0.6-0.7
Лучше специализированный вакуум-насос , старые поискать можно в школах ,техникумах, ВУЗах. На крайний случай агрегат старого бытового холодильника (у меня такой дома в мастерской) , расход воздуха, правда, маленький . большие вещи не сделать.
На крайний случай агрегат старого бытового холодильника (у меня такой дома в мастерской) ,Не думаю что такой чего-то вытянет. У меня ФАК-1,5 и вот когда ТРВ перемерзает, вакуума больше 0,1 я не видел. Это тогда уже что-то многоступенчатое городить нужно.
Сергей, я на работе с одним человеком делал вакумный насос из агидельки. Так вакум был 0,6, местами настраивали до 0,8. Прошло уже лет 7, он и сейчас работает и выдаёт 0,5 в лёгкую.
У меня дома тоже есть агидель, вот думю не замутить ли мне её под вакум, у неё производительность довольно хорошая будет, правда сколько даст это не известно - старенькая она.
вакумный насос из агиделькиТы хоть не ругайся, а то я счас Гуглить начну. А он зараза трёхфазными выпрямителями забит по самое не могу......
Добавлено через 4 минуты
башкирское название реки, женская хоккейная команда в городе Уфа (http://windpower-russia.ru/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0). Ну и прочие БЫБУ...
Центробежный насос.Казахской фирмы...
Ну и каким образом он может воздух качать?
Незнаю,наверно так же как и воду...
Ну это-же не турбонаддув, где крыльчатку крутит тысячь под... страшно подумать сколько. Чё-то там не то...
Не, ну вы даёте, там всё очень просто до безобразия. Как нибудь чертёж выложу, надо точно вспомнить. Работает эта хреновина замечательно!!! Да и производительность приличная. Но вот уровнь вакума зависит от сальников и ещё кой каких факторов. Вобщем надо настраивать, но когда всё настроится - работает не хуже вакум-насоса.
Не, ну вы даёте, там всё очень просто до безобразия.Ну так хоть принцип какой? Поршневой, мембранный, центробежный? Да мало ли чего в миру не встретишь?
"Агидель" выпускает центробежные насосы.
Ага, значит не центробежный. То есть он хватает с собой часть воды для собственного уплотнения, а потом сбрасывает его в бачок. Значит на этом принципе можно сделать из шестерёнчатого насоса любой гидравлики...
какая мощность насоса нужна? сделать можно с плунжерного или диафрагменного, или же турбину с пылесоса взять
Интересует крепеж маха и форма части маха, которая заделывается в стеклопластиковую лопасть.
Думаю, по вакуумным насосам надо создать отдельную тему и все посты по ним переместить в нее, чтобы не нарушать тематику топика!
какая мощность насоса нужна? сделать можно с плунжерного или диафрагменного, или же турбину с пылесоса взять
Да взять можно, только производительность такого насоса будет мизерной или будет создаваться малый вакуум.
С малой производительностью создать нужный вакуум в большом объёме практически не возможно - нет нужной тонкой резины в виде мешка. Придётся приминить садовую плёнку. Лопасти имеют приличную длину - вот вам и площадь. Чулок из плёнки как не делай, по любому немного будет пропускать даже через саму плёнку - молекулами.
Ну а малым вакуумом нам и делать нечего, от него толку не будет.
Dzen сказал что надо вакуум от 0,6 до 0,7 кг. Насос из агидели врятли даст такой вакуум, но 0,5 точно может дать, а это уже неплохо!
Дим, я как раз и хотел попосить о создании отдельной темы, но ты меня опередил. Тема очень нужная и актуальная.
Дим, я как раз и хотел попосить о создании отдельной темы, но ты меня опередил. Тема очень нужная и актуальная.А я против. Мы же когда обсуждаем анемометры, то не делаем отдельно темы по чашечкам, датчикам и прочее. Тема про насосы не очень объёмная, и мне кажется дробить не стоит. А подчистить уже есть что, с этим согласен...
Сергей, чашечки, датчики и т.п. анемометра это составная и неотъемлимая часть анемометра, а вакуумный насос лишь инструмент он же с лопастями не крутится. Так можно и бензоэлектростанцию для вакуумного насоса здесь обсуждать, ведь у кого нет электиричества, то вакуумному насосу без нее не обойтись. :)
Добавлено через 1 минуту
а то, сейчас, начнем обсуждать вакуумные насосы на 10 страниц, а про лопасти в самом конце, а тема как называется?
Flyingfox
05.05.2011, 18:51
Хм, заливочный, недорогой... А плотность какая нужна.
Для склейки с металлом, а также для экспресс-ремонта или изготовления мелких деталей, классный состав Этал 247/12, он мало живет, зато быстро набирает прочность + отверждается при Т от -5, адгезия у него супер, в т.ч. к металлу. Киньте в личку мэйл, пришлю спецификацию.
petruha256
05.05.2011, 20:52
агидельки плохо разрежение держат, чуть подсос и всё. я бы порекомендовал другой насос, да марку забыл, на даче в былые времена стоял. но не Кама точно.
завтра на работе гляну, может чего из современного порекомендую.
Если я правильно понимаю - водяной контур из бочки в бочку, на всосе ставим задвижку, перекрываем до разрежения -0,85 - -0,9 и через жиклерчик деам воздуха подсосать в таких количествах, чтобы насос не сорвался в кавитацию?
Думаю, можно такой приспособой сделать достаточное разряжение.
можно вообще использовать масло и насос ГУР автомобиля по такому же принципу, давление будет огого, только масла в сосуде побольше, чтобы насос ГУР воздуха не прохватил!
1) агидельки плохо разрежение держат, чуть подсос и всё. 2) даём воздуха подсосать в таких количествах, чтобы насос не сорвался в кавитацию?
Помню что мы ставили два сальника. Ну а режим работы вы описали правильный.
РЕБЯТА, я 16 лет клеил стекла для автомобилей (триплекс). Несколько технологий, мешок из резины, откачка вакуума. П-образная силиконовая резина с трубочкой. Суть одна, нагреть до температуры подплавления пленки, откачивая вакуум между стеклами, потом накачиваем давление в 6кг/см.кв, и все при откаченном вакууме. Насос я сделал из холодильного компрессора, сальникового типа, двухцилиндрового, но одноступенчатого с двигателем в 4 кВт. Вакуумометр, стрелочного типа показывал -1 в течении 12 лет. Потом подносились клапана, а таких холодильных машин уже и нет. Были у меня 2 золотниковых вакуумных насоса под двигатель 2 кВт. Поставил один, и еще 4 года, до закрытия производства -1. А как говорил VVV, маленький агрегат тоже легко даст -1 (это не минус в шестой, но нормальный вакуум), но для больших не годится из-за того, что всегда присутствует подсос воздуха, и чем больше деталь, больше подсос и меньше вакуум. Суньте вакуумметр (стрелочный) к любому компрессору на вход, и приятно удивитесь.
Этюды с закладки 2.2 м лопасти
vvv, а видеоролик изготовления одной лопасти сможешь снять?
Да как то некогда при закладке надолго отвлекаться.
На Ютубе то много есть видео , например здесь и рядом.
http://www.youtube.com/watch?v=Qoz1WrcB-xY
http://www.youtube.com/watch?v=lwSrf5IasFI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IAdVO8Rkv6c&feature=related
vvv, тогда фотку крупным планом заделки маха в лопасть перед заливкой, интересует конструктив, если не секрет.
Готовая лопасть вклеивается корневой частью в стакан.
На Ютубе то много есть видео , например здесь и рядом.
Спасибо, очень познавательное видео.
Добавлено через 1 минуту
Готовая лопасть вклеивается корневой частью в стакан.
Фиксаторы есть в стакане, или вся надежда на клей?
Добавлено через 1 минуту
Внутри лопасти , в месте, где стакан, кроме стеклопластика ничего не используется? Закладки никакой внутри нет?
Только вклейка. Ни разу не было проблем. Длина вклейки 2.5-3 диаметра.
Только вклейка. Ни разу не было проблем. Длина вклейки 2.5-3 диаметра.
Что за клей такой супер надежный ? :wacko2:
Смола эпоксидная , чаще всего "Epoxy -531".
roman8301
11.05.2011, 00:20
Baysun а сколько ты хочешь лопастей изготовить? да и еще ты специально так свой город назвал.
Пока хочу сделать 3 лопасти, дальше посмотрим.
А вообще, по любому, технологию нарушать не желательно. Надо делать матрицу, иначе нормальных лопастей неполучится.
Не понял насчёт города, что я написал не так?
roman8301
11.05.2011, 09:44
по поводу города е и р буквы не наоборот? в отоброжении где твое имя и местоположение. по поводу матрици, для трех лопастей тратить 15 тыщ не очень хорошо, гелькоат который будешь использовать на матрице на изделие уже не подойдет, там нужен другой, а матричный от ультрафиолета и влаги разрушается, потом нужен будет воск чтобы матрицу натиреть, потом нужен разделитель (не помню как называется ) для того чтобы снимать первые 5-6 изделий, это типа микропленки, чтобы как бы разработать матрицу, а потом будет легко сниматься, матрицу тебе надо делать из двух половинок четко по середине мастер-модели чтобы не было поднутрений, можно обойтись и без вакуума есть такая стекловуаль и стекломат спокойно кладутся и облегают сложные изломы кисточкой без пузырей, ничего с наружи оборачиват стеклотканью не надо, если надо раскажу как делать.
Насчёт гелькаута утверждать ничего не могу, не разу не работал. Но сдесь писали что можно в хорошую (жидкую) эпоксидку добавить прокалённый цемент - вроде бы неплохо заменяет. Но незнаю правда ли?
Насчёт разделения мастер модели от матрицы, так-же как и готовых скорлупок от матрицы, думаю проблем не должно быть. Можно применять сапожные кремы, парафин, минеральное масло, мастика для пола и даже мыло. Я в своё время применял густо разведёное хозяйственное мыло, как высохнет шлифонул тряпочкой до блеска и вперёд - отскакивает без усилий.
Вакуумный насос, как оказалось, у меня есть! В своё время припас компресор от большого трёхфазного холодильника. Подберу конденсаторы - должен пуститься. Ну а вакуум, как мне сказал холодильщик, он может дать под техническую единицу. Установлю автоматику чтоб можно было поддрерживать определённый вакум, допустим -0,6 кг. Как не как я КИП-овец, это для меня семечки. Вобщем как мне говаривал Валерий и dzen - не Боги горшки обжигают. Сделаем!
roman8301
11.05.2011, 13:15
все что ты написал про разделительный слой хорош только для эпоксидной смолы, полиэфирные смолы совсем другие и те мазилки тебя не спасут от прилипания.
Добавлено через 8 минут
да в эпоксидку мы раньше добавляли дибутил фтолат это пластификатор так кожзам и линолиум делали, эпокситка становится не ломкой даже гнуться начинает как плассмаса. полуматрицу проще тебе сделать из гипса или плиточного клея с армировкой, три детали спокойно снимешь и затрат на 500 рублей потом изделия шлифонешь и все, а тут и мастер модель будешь вылизывать и матрицу, для трех снятий помоему смысла нет.
Добавлено через 2 минуты
облицовочный гелькоат защищает полиэфирные смолы от влаги и ультрофиолета и работать с ними гораздо легче чем с эпоксидкой.
Полиэфирные смолы применяются в ширпотребе из-за их меньшей цены и низкой вязкости, но прочночть их хуже. Стекломат -это тоже только для ширпотреба .
На поверхность матриц эпоксидку с цементом мы применяли много , раньше то не было у нас матричных гелькоутов.
Пчелиный воск на разделитель отлично идет.
roman8301
11.05.2011, 13:29
первый катер я начял ляпать из полиэфирки в 93 году как только в питер привезли из финляндии норполовские смолы и технологии производства. да и еще обратись в фирму кто столешницы из жидкого камня делает у них тоже полиэфирка используется или стеклопластиковые ванны делают там вообще технология которая тебе нужна. и все у них есть, по крайней мере узнаешь где они материалы закупают.
Добавлено через 2 минуты
а для не ширпотреба что применяют
Эпоксидные смолы и конструкционные стеклоткани(из российских Т11 и Т25)
petruha256
11.05.2011, 19:59
Эпоксидные смолы и конструкционные стеклоткани(из российских Т11 и Т25)
Лучше Т-10-14 или Т-10-80
Вы так рассуждаете, буд-то тут есть огромный выбор. Лично я буду делать из того, что у меня есть в наличии. Если всё подряд покупать и не использовать что уже есть - лопасти будут просто золотые. Лишних денег у меня нет!
А вообще стеклоткань у меня хорошая, но её надо вначале погреть в духовке, чтоб испарился парафин. Сама же ткань довольно плотная, но пропитывается, даже ЭД-20, допольно неплохо. Пытался как-то разорвать 5 ниток вытащенных из полотна, руки порезал но не порвал.
Т10 существенно слабее.
Непонятно тогда зачем тратить много денег и труда на матрицу . чтоб сделать лопасти из чего попало. Матрица стоит гораздо дороже лопастей.
А прочность лопастей определяется именно стеклотканью а не смолой. И реальные нагрузки с увеличением диаметра , существенно растут.
petruha256
11.05.2011, 23:18
Т10 существенно слабее.....
Весьма спорное утверждение.
Т11 -380 г/кв.м.
т10-280 г/кв.м.
Для лопастей надо больше слоев , может и пойдет.
Но посмотрев как Т10 работает на ударно-циклических нагрузках , мы ее больше не применяем ни для чего.
petruha256
11.05.2011, 23:54
У Т-10-80 удельная прочность выше при толщине 0,25 и плотности 290 по основе 320 кгс, по утку - 180
у Т-11 при толщине 0,28 и плотности 385 - по основе - 280, по утку - 160
Стекло у них идентичное, даже плетение одинаковое, у т-10 филамент несколько тоньше, что даже лучше, отсюда и прочность выше.
Неудовлетворительное поведение под нагрузкой может быть только нарушением технологии - это вроде того, что ткань на тонких филаментах даже после отжига хуже пропитывается, чем на толстых, нужно брать ткань на замасливателе, не требующим отжига, тогда и от качества отжига не будет зависеть прочность, поскольку отжига не будет.
Добавлено через 2 минуты
А если сравнивать с Т-25, то все её варианты делаются на высокомодульном стекле, а оно подороже будет.
Ткань используем только на адгезионных замасливателях
Т10 на кайтбордах плохо себя показала и не только у нас, а Т11 , хорошо ,особенно прибалтийская. Т 25 конечно лучше. Классные также использовали французские стеклоткани , чешские тоже .
разжуйте , что такое замасливатель :)
Стеклоткань при изготовлении в основном пропитывается замасливателем (пропиткой и т.п) веществом которое не дает стекловолокнам распадаться , не дает впитывать воду и и т.д
Раньше стеклоткани пропитывались парафином(чаще всего) ,маслами , силиконом(редко). В России до сих пор много стеклотканей производятся пропарафиненными и их перед использованием надо очищать от парафина , например отжигать.
За рубежом большинство стеклотканей пропитываются специальными адгезионными замасливателями . которые убирать не надо , а наоборот они улучшают характеристики стеклопластика. В России некоторые конструкционные стеклоткани тоже выпускаются с такими замасливателями и именно их лучше всего и применять.
petruha256
12.05.2011, 23:32
Ткань используем только на адгезионных замасливателях
Т10 на кайтбордах плохо себя показала и не только у нас, а Т11 , хорошо ,особенно прибалтийская. Т 25 конечно лучше. Классные также использовали французские стеклоткани , чешские тоже .
Вот блин, с т-10 и т-11 какие противоречия...
Придется образцы делать и испытывать.
Парни, прошу объяснить технологию выклейки стеклопластиковых лопастей с помощью матрицы.
Я сегодня закончил обклейку второй половины мастер модели, завтра буду разбирать. Разделительная смесь у меня есть - взял пчелиный воск и растворил его в "калоше" (вот уж действительно ничего не пристаёт).
Гелькаута у меня нет, но я пошел по другому способу - перемешал эпоксидку с мукой. Смесь не плывёт.
Есть компрессор от большого холодильника, хочу вакуумировать. Но вот саму технологию наложения стеклоткани в нутрь половинок матрицы понять не могу. Можно ли допускать чтоб торчали излишки, потом их стачивать? Сколько следует разводить эпоксидки? Допускаю что при вакуумировании её надо гораздо меньше.
Излишки допускать можно, просто снимать вакуум когда смола еще "твердый пластилин" и острым ножем срезать.
Обычно взвешиваешь стекло и столько же смолы разводишь , потом ,в зависимости от сложности форм или меньше ,или чуть больше. Все равно всю сразу разводить нельзя. Грамм по 200-300.
Меня интересует количество слоёв. Вот допустим у меня в наличии только один вид стеклоткани, выглядет как полотно. Довольно плотная и в то же время очень похожа на простыню. Пропитана парафином ( но это ладно - будем от него избавляться). Этой стеклотканью (рулон) обматывали трубы, остатки я забрал себе.
Из неё я пару раз делал спутниковые тарелки, выклеивал шлёмы (для мотоцикла) и заметил, что надо минимум 8-10 слоёв иначе не будет достаточной прочности - получается толщина около 2-3 мм, возможно и больше. Всё это делал без вакуума и без удаления парафина - незнал об этом. А везде пишут что под вакуумом всё будет прочнее, но и толщина должна существенно убавиться. Вот я и годаю над количеством слоёв, и как между ними промазывать? Если всё это сожмётся - клей будет лишним.
Может вы наносите клей только на первые слои, потом под вакуум, а клей сам пропитывает? Ведь сжатие будет не хилым.
Или всё-же всё полностью промазывается, выкладываются все слои, выгоняется воздух и только после всей выклейки ставиться под вакуум?
Да ,после укладки всех слоев с пропиткой в вакуумный мешок.
А прочности стеклотканей отличаются очень сильно (раз в 7).
Если ткань для обмотки труб -это не конструкционная и с ней ничего не выйдет .
Из российских Лучше т25 , на худой конец Т10 , Т11. Или буржуинские.
Теперь немного понятней. Со стеклотканью увы, другой нет и не будет, буду применять эту. Она довольно крепкая, 3-4 нитки руками разорвать не реально - руки порежешь. Тарелка размером 2,5 метра досих пор цела, а прошло уже лет 8. Ведерживает любой ураган.
От парафина я похоже нашел способ избавляться - положил её в автоклав, накачал давление 1 атм и нагревал до 4 атмосфер. Температура поднималась (по расчётам) что-то под 130-140 градусов. На горячую вынул, просушил, по ощущениям такая-же что и обожжоная, при огне уже не дымит, на пальцах стала скрипеть. Вообщем изменения на лицо.
http://snim.flybb.ru/topic526-210.html
посмотри
Спасибо Владимир. Я уже читал эту тему, но уже всё забыл.
И еще. Если уж делать в матрице то перед закладкой матрицу намазать разделителем и задуть.Лучше гелькоутом , но можно и автомобильной грунт-шпаклевкой. Тогда достанеш из матрицы лопасть уже загрунтованную. подшкуриш мелкой шкуркой{400 600 } и покрасиш.
roman8301
22.04.2012, 00:15
можно и не красить только матрицу подготовить под (зеркало) тоесть меняя наждачку до 1500 (600-1000-1500) потом берешь ровинг 40 -Это паста полировочная а потом 100 , получается зеркальная матрица (полное отражение если конечно матричный гелькоут используешь) потом наносишь 5-6 слоев разделительного воска с просушкой и полировкой каждого со сменой тряпочек которыми полируешь, потом чтобы более менее легко снять первые 3-5 изделий надо использовать поливинилалкоголь- разделительный состав, который наносится тонким слоем на матрицу , а потом наносится защитный гелькоут желательно в два слоя ( лучше использовать который наносится пульвизатором, если работать с ним умеешь конечно, а так есть еще ручного нанесения кисточкой, потом нанести первый слой сморлы со стекловуалью и прокатать роликами, а вот потом под вакуум стеклоткань ( все выше перечисленное позволит сохронить в первую очередь матрицу, и уменьшит вероятность возникновения пузырьков между защитным слоем гелькоута и основным изделием.)
petruha256
22.04.2012, 00:19
baysun, по количеству слоев - нужно измерить толщину монослоя (стеклоткани) сложить в несколько слоев измерить общую толщину а потом разделить на количество слоев.
зная толщину монослоя - можно набирать толщину оболочки нужным количеством слоев чтобы она была -1-1,5 процента от хорды (от конструкции зависит), ну а в переходе к маху - потолще раза в 2.
желательно по способу плетения и по толщине - определить что за ткань (глянуть гост на стеклоткани) и сравнить по прочности с конструкционными и если прочность по основе, деленная на толщину монослоя будет намного хуже, чем у конструкционной ткани то или толщину слоя увеличить или отказаться от неё.
dimych68
22.04.2012, 00:22
Почитаешь и подумаешь какой ерундой ты занят...Завидую.
petruha256
22.04.2012, 00:22
vvv,если не секрет, Вы на гелькоут стекловуаль или тонкую ткань кладете или сразу несущую? если сразу несущую, то как на поверхности сказывается?
Спасибо всем за помощь. К сожалению гелькоута у меня нет. Понимаю что он очень желателен, но средств нету - всё вложил в элементы солнечных батарей.
Сегодня разберу матрицу, постараюсь учесть всё что рекомендуете.
Вопрос, чем можно заменить этот злосчастный гелькоут из подручных материалов? Может что добавить в эпоксидку? То что он не боится ультрафиолета не важно, буду грунтовать и красить - защищу. Мне главное получить хорошую поверхность.
P.S. матрицу разобрал, разъединилась без проблем (честно сказать не ожидал что будет так легко)
roman8301
22.04.2012, 11:10
К сожалению гелькоута у меня нет. Понимаю что он очень желателен, но средств нетуэто не тот случай где надо экономить тем более он не дороже краски с грунтом а наверное еще дешевле, на все лопасти надо не больше 2 кг стоит он белый по моему рублей 250 за кг + катализатор копейки, тем более если дальше будешь выпускать эти винты ( в продажу например) с матрицей надо работать по технологии иначе потрескается и будет выкрашиваться.
Хм, да где ж его взять то? В моём городе его никогда небыло и не будет - в мухозасранск (Оренбург) его никто не завозит. Я может бы его и заказал но увы не знаю адреса.
В матрице применил эпоксидку с мукой, получилось очень здорово. Понимаю что в лопастях это делать нельзя. Посоветуй, где взять гелькаут?
roman8301
22.04.2012, 16:17
кинь в личку мне свой почтовый адрес завтра заеду к друзьям возьму пару килограмм (катализатор тоже нужен? он как у полиэфирной смолы) вышлю по почте, стекловуаль есть?
petruha256
Стекловуаль мы не используем. Задуваем гелькоутом и через 2-3 часа улкладываем все остальное , смолу мажем малярными кисточками 40-50.
petruha256
23.04.2012, 19:18
vvv,а гелькоут какой полиэфирный или эпоксидный? и в какую толщину?
Прошу извинить, коли это секрет.
Да никакого секрета. Полиэфирный фирмы " Ashland" финский применяется в катеро и яхтостроении. Спреевый , примерно 400 г на кв.м..
petruha256
24.04.2012, 01:42
А стеклоткань с эпоксидкой нормально ложится на него?
У нас последние 10 лет нормально. Раньше использовали краску ЭП 140.
У меня такой вопрос, какой толщины должен быть набор из слоёв стеклоткани у кончика и у комеля? Хотябы примерно знать, чтоб ориентироваться.
Так навскидку никто не скажет.
Это зависит от кеометрии и конструкции лопасти и заделки, от прочности полученного пластика.
У нас пластик обшивки прочность 35-40 кгс/кв.мм.
пояс лонжерона 100-120 кгс/кв.мм.
Так на 1.5 м лопасти 3мм обшивки и 3 мм пояса толщина в заделке лопасти ,диаметр 35мм.
Спасибо, уже будет понятней.
Винт у меня 3,75 метра, лопасти соответственно 1,675. По моим умозаключениям, буду укладывать 8-10 слоёв на всю длину, потом постепенно увеличивать толщину ближе к комелю и у комеля выложу слоёв 15-16. Должно получиться что-то под 8 мм, а то и чуток больше (возможно вакуум сделает толщину меньше).
Вчера разобрал матрицу после вклейки с наружних сторон усилительных лонжеронов (если я правильно понял термин). Теперь матрица стала жосткой, половинки перестали изгибаться и гнуться. Пока мне нравится.
Я не знаю в какую тему это написать, но я нашел отличный способ избавляться от парафина, которым пропитывают стеклоткань. Причём ткань не повреждается вообще, в отличии обжига открытым пламенем.
Сегодня второй раз убедился что автоклав рулит. Заложил стеклоткань, налил воды, закрыл крышку и включил в разетку.
Автоматику отключения настроил на 4 атмосферы. Как нагрев отключился, подождал пока давление опустится (чуток помог -разболтил, но это опасно) и слил воду пока горячая. Парафин весь в воде, в виде имульсии.
Стеклоткань вытаскиваешь - она аж скрипит.
Для прочности пластика очень плохо .Стекломатериалы сильно гигроскопичны. И если тщательно не высушить стекло перед выклейкой то прочность пластика падает (иногда раза в 2)
по работе с матрицами есть еще один нюансик:перед тем как начинаете клеить скорлупу сделайте предварительную закладку из 2-3 слое ткани до полного отверждения смолы,для чего это делается - меняется химикофизический состав гелькоута матрицы в итоге получаем гарантию того,что в процессе выклейки самого изделия матрицу не покоробит .
Может кто подскажет. Мах лопасти можно выклеить из стеклопластика, или нужно вклеивать металлическую трубу.
petruha256
12.01.2013, 23:52
Может кто подскажет. Мах лопасти можно выклеить из стеклопластика, или нужно вклеивать металлическую трубу.
В идеале для малых лопастей я бы сделал так:
хвостовик лопасти (4) изнутри конический
при стягивании вставки (2) и стакана (1) болтом (3)
хвостовик окажется зажатым между металлическими элементами и в этом случае качество адгезии клея к металлу не будет критически важным для надежного крепления.
Можно просто вклеить хвостовик в стакан (как делает фирма Мир ветра) или в стакан с нарезанной внутри резьбой используя смесь смолы с наполнителями (как показывал Сергей Ветров в одном из своих видео).
Два последних варианта требуют подготовки поверхности либо использования специальных клеевых составов либо того и другого и могут считаться достаточно надежными лишь после того, как конкретный тип соединения, выполненного по конкретной технологии прошел цикл испытаний.
А если первый раз делать, то стоить где-нибудь проморгать и аминь - "вертолет смерти" :crazy:
У варианта на картинке больше "коэффициент допустимой криворукости":))
В любом случае пластик зажатый металлом отвалится позже, чем металл зажатый пластиком при прочих равных условиях - горький опыт самолетостроителей боинга и локхида - которые одни из первых взялись внедрять композитные метериалы в конструкцию планеров массово производимых самолетов.
petruha256 Спасибо! Заинтересовала картинка из чего эта илюстрация?
petruha256
13.01.2013, 00:24
Это скрин сборки из SolidWorks
petruha256, А какова технология ввода расширенной части комля лопасти в суженную часть металлического стакана?
petruha256
13.01.2013, 10:49
Стакан цилиндрический и комель лопасти снаружи тоже цилиндрический.
Конус только внутри и вставку там нужно размещать до окончательной склейки лопасти.
А если на комель наклеить трубу, после этого просверлить через всё два отверстия и стянуть болтами?
Ваша технология, petruha256, для меня пока сложновата.
petruha256
13.01.2013, 23:29
А если на комель наклеить трубу, после этого просверлить через всё два отверстия и стянуть болтами?
Это считать нужно, с ходу сказать сложно.
Подскажите как правильно переделать комель стеклопластиковых лопастей с целью вклейки элементов ВРШ. Предисловие: сделал ВЭУ в 2006-2008гг. Винт 5м.;мачта 11м.;генератор 3квт.(основа от асинхронника).Винт считал по методикам из инета и помогали специалисты.ПрофильNACA 4412,быстроходность-5.5.Клеил в матрице из стеклоткани. Стартует от 2-3 м/с,но при 5-6м/с шум за винтом привлекал внимание,а при 8,9 и более-все живое приводил в ужас! Хвост отворачивал,но в конце - концов сломался. Тормоза-электромеханические дистанционные тоже не выдержали-диск и колодки сгорели. Предлагают подкладками изменить угол? Думаю попробовать сделать ВРШ? Жаль времени и материалов. Уже несколько лет установка сложена.
GORXX53, насколько сильно асинхронник подвергся переделки. Судя по фото, мультипликатора нет. Возможно пропеллер работал недогруженный. Данных маловато. Хотя бы характеристики генератора надо. А пропеллер классный! :)
при 5-6м/с шум за винтом привлекал внимание,а при 8,9 и более-все живое приводил в ужас!
Налицо недогруженность винта, может проще генератор переделать?
Если поднять и замерять обороты, при которых он начинает шуметь, то гену под него переделать по-моему будет подешевле (с учётом наличия последнего). Чтоб до начала шумных оборотов гена уже выходил на 80-90% мощности.
Винт отличный, гена более оборотистый, чем винту надо. Моё мнение нужно переделать гену, и проще, и дешевле. Ещё неизвестно как будут чувствовать себя эти лопасти на ВРШ и точнее места соединений с ВРШ.
valeriyvalki
25.02.2013, 12:13
GORXX53,шумит , большая вероятность того что профиль симметричный, такой профиль в любом случае издает свистящий шум, причем что самое интересное этот шум пропадает при влажной погоде, например дождьТакой эффект наблюдается на лопастях МИР ВЕТРА, если у Вас такой шум,то пока вы не переделаете лопасть на асиметричный профиль она и будет шуметь, мощный генератор тоже издает шум, но он больше похож на гул.
petruha256
25.02.2013, 12:37
профиль NACA 4412 никак не симметричный,
шумит явно из-за недогруза или податливости лопасти.
переделывать лопасти под ВРШ явно не вариант - надежнее и возможно дешевле новые сделать, специально под ВРШ.
Профиль тонкий для такого диаметра винта - либо с жесткостью проблемы, либо винт тяжелый.
Если жесткость недостаточна, то от ветра её может раскручивать в сторону увеличения угла атаки - из-за этого и шум может быть.
Тут ИМХО нужно с генератором работать (увеличивать отбор мощности). а ограничение оборотов нужно делать выводом из под ветра, только плавным, поскольку для такого диаметра вывод из под ветра обычными способами (всплытие или складывающийся хвост) черевато обломами. Как сделать плавный вывод из под ветра - не представляю, но думаю, что проще, чем делать ветряк с нуля.
Местность не идеальная для плавного течения ветра, поэтому считаю, что мачту нужно повыше (тем более для такого большого винта), меньше рывков будет - дольше проработает.
Можно попробовать поставить амортизаторы для уменьшения скорости руления и ухода в защиту. Ну и бороться с недогрузом.
Добавляю немного пояснений к вопросу о переделке лопастей. 1.Генератор трехфазный,синхронный. Ротор 18 полюсов(магниты ферритовые от шагового двиг.) Железо статора от того же эл.дв.,что на фото. Строился генератор в 98-2000гг.,когда о неодимах и прочитать было негде. Обмотки 3 раза перематывались,подбирал схему. Генератор все равно получался слабым. Уже поздее купил N42 40*20*10 -72 шт. и сейчас буду"катать". 2. Лопасти винта долго подбирал. Профиль NACA 4412 ИЛИ 4415? Выбрали 4412 - он не симметричный, а лопасть в комле около 70мм.(это к профилю не относится,к вопросу о возможности вклейки). Лопасти получились довольно жесткими за счет лонжеронов из стеклоткани и тонкого пенопласта(слойка). Может их и крутит,но уже при 500 об. и выше. Винт в сборе весит около 24 кг. Балансировал очень и очень . 3. Мультипликатора перед генератором нет.Раньше пробовал ставить на др. конструкциях-планитарки... шумят,сильно давят кпд. Теперь о характере шума: -при малых,в районе 100 - легкое шуршание; дальнейшее увеличение оборотов-шуршание и свист; при штормовых или близких к 20м/с-за винтом как под вертолетом. Под мачтой можно было проверять нервную систему,да и соседи угрожали написать "оперу". 4. Хвост не выдержал через полгода. Это следовало и ожидать-такое регулирование не годится для этой конструкции. Купил маленькие эл.дв. с редукторами и решил сделать электропривод наведения на ветер. Даже думал оставить только преимущественное восточное и закрепить. 5. У нас хорошо прогнозируемые ветры ,местность не идеальная- не море,но препятствий нет. Дует 20-25 дн. в мес. Это и сподвигло на муки творчества. 6. К вопросу о возможности нагрузить винт генератором и... Несколько раз нарывался на неисправности: обрывы линии,потеря контакта в токосъемнике,обрыв силовых диодов и т.д. Может,что пропустил? 7. Сейчас все больше склоняюсь к малым размерам в 500-700 ватт. Если винт не получится переделать,то повешу на"гвоздь".
(магниты ферритовые от шагового двиг.
Невидно на фотках саио двигло.
поставь неодимы и будет тебе счастье, тогда уже и думать придётся о следующем этапе.
Ферриты слабы очень!!! Неодим перемагничивает феррит, проверено на практике, почувствуешь разницу.
Силовые диоды поставь по два в паралель. Токосъёмник с 2-3 щетками на кольцо.
1 А гена у тебя сколько выдаёт на ХХ?
2 Щеточный узел не перегружен? Выложи фото щеточного узла.
Есть такое природное явление как гололед! Ложится везде, в том числе и на закрытые щетки. С лопастей, бывало слетали пластины льда! Генератор уже давно разобран и обсуждать ту конструкцию нет смысла. Имею определенное количество N42, -совсем другое дело. Борюсь с залипанием. Щеточный узел и вид генератора выложу.
petruha256
26.02.2013, 11:57
GORXX53, недогруз очевиден, по крайней мере на 20 м/с.
не может генератор перекрывать такой диапазон ветров.
на такой скорости ветра можно легко получить окружную скорость лопасти 200 м/с
- а это уже почти что вертолет, и шум соответствующего типа.
Если Вы выложите табличку с указанием хорды и углов заклинения для сечений, то можно будет посчитать на каких режимах работают каждые сечения.
BenGunn сделал программу, которая подробно всё считает.
Глядя на результаты возможно какое-нибудь решение родится.
Некоторые виды шума лечатся законцовками лопастей (шуршание при недогрузе на приемлемых оборотах)
Если Вы выложите табличку с указанием хорды и углов заклинения для сечений, то можно будет посчитать на каких режимах работают каждые сечения.
BenGunn сделал программу, которая подробно всё считает.
Глядя на результаты возможно какое-нибудь решение родится.
Некоторые виды шума лечатся законцовками лопастей (шуршание при недогрузе на приемлемых оборотах)
И есть поляры, то их тоже выложите (лучше в виде таблички, а не картинки).
petruha256
26.02.2013, 12:27
поляры на NACA 4412 - в виде таблички вряд ли можно найти.
В данном случае думаю не стоит заморачиваться с изменением характеристик профиля от Re - он там весьма немаленький - оцифровать одну поляру для 500000 и применить её на все Re
Невидно на фотках саио двигло.
поставь неодимы и будет тебе счастье, тогда уже и думать придётся о следующем этапе.
Ферриты слабы очень!!! Неодим перемагничивает феррит, проверено на практике, почувствуешь разницу.
Силовые диоды поставь по два в паралель. Токосъёмник с 2-3 щетками на кольцо.
1 А гена у тебя сколько выдаёт на ХХ?
2 Щеточный узел не перегружен? Выложи фото щеточного узла.
Фото не в теме,не знаю куда? Щеточный узел на In-120A. Генератор в процессе сборки.
GORXX53, недогруз очевиден, по крайней мере на 20 м/с.
не может генератор перекрывать такой диапазон ветров.
на такой скорости ветра можно легко получить окружную скорость лопасти 200 м/с
- а это уже почти что вертолет, и шум соответствующего типа.
Если Вы выложите табличку с указанием хорды и углов заклинения для сечений, то можно будет посчитать на каких режимах работают каждые сечения.
BenGunn сделал программу, которая подробно всё считает.
Глядя на результаты возможно какое-нибудь решение родится.
Некоторые виды шума лечатся законцовками лопастей (шуршание при недогрузе на приемлемых оборотах)
По генератору,я думаю,обсуждать уже поздно,я его разобрал.Осталось только" железо". К сожалению,чертежи,модель и форму лопасти я отдал.
поляры на NACA 4412 - в виде таблички вряд ли можно найти.
В данном случае думаю не стоит заморачиваться с изменением характеристик профиля от Re - он там весьма немаленький - оцифровать одну поляру для 500000 и применить её на все Re
Вот еще одно фото . Хорды по памяти : внешняя-130,угол-1,5; в комле 400,угол-10. Для уменьшения шума сделал скос внешнего конца. Как можно сейчас изменить профиль? Если наработок нет по ремонту маха или еще что-то подобное, чтобы можно было применить для изменения комля,то - на "гвоздик".
Вот еще одно фото . Хорды по памяти : внешняя-130,угол-1,5; в комле 400,угол-10.
Угол заклинения изменяется равномерно или нет?
Угол заклинения изменяется равномерно или нет?
Да, угол изменяется равномерно.
Да, угол изменяется равномерно.
Попробовал посчитать ваши лопасти. КИЭВ получился большой, около 0,46-0,47. И быстроходность, как вы и писали около 5,5-6.
Но у корня лопасти угол заклинения слишком маленький. Чуть больше чем четверть лопасти почти всегда работает на закритических углах атаки. Возможно, как раз из-за срыва потока у корня винт и шумит.
Попробовал посчитать ваши лопасти. КИЭВ получился большой, около 0,46-0,47. И быстроходность, как вы и писали около 5,5-6.
Но у корня лопасти угол заклинения слишком маленький. Чуть больше чем четверть лопасти почти всегда работает на закритических углах атаки. Возможно, как раз из-за срыва потока у корня винт и шумит.
А на каком расстоянии от корня возникает проблема? В литературе пишут,что корень участвует только в силовых нагрузках. Скорость маленькая? Шум возникает от скорости в первую очередь,потом уже формы,углы и поверхности. Я думал(до обсуждения) исползовать свою матрицу,обрезать корневую часть и переделать модель под втулку ВРШ. Далее по новой модели сделать матрицу и тд. Как вписаться,чтобы не оторвалось? Снизить обороты-вот такая задача. Но как будет вести себя эта лопасть на меньших оборотах в качестве ВРШ? Такой вопрос. Потом можно думать как клеить . Или наоборот?
Александр
28.02.2013, 00:08
GORXX53, можете пробовать сделать, как у этих: http://usa.windspot.es/home-wind-turbines/products/89/windspot-35-kw
petruha256
28.02.2013, 00:10
Я предлагаю сделать так:
имеющуюся лопасть обрезать и превратить в мастер-модель для новой матрицы, но уже с креплением под ВРШ. (не совсем понял, может Вы именно это имели ввиду?)
Если мах лопасти делать цилиндрическим, то его не получится вписать в тело лопасти (диаметр получится 48 мм) - он однозначно не выдержит нагрузок.
Ось лопасти, насколько я заметил проходит через середину профиля. - возможны проблемы с настройкой ВРШ и придется применять нечто электромеханическое.
Конструктив лопасти, пока что - вещь в себе, возможно есть предпосылки для развития флаттера (одна из возможных причин вертолетного звука на больших скоростях).
Если эти нюансы учитывать, то вытанцовывается необходимость делать полностью новые лопасти.
Добавлено через 2 минуты
GORXX53, можете пробовать сделать, как у этих: http://usa.windspot.es/home-wind-turbines/products/89/windspot-35-kw
Вот блин, сам бы не додумался никогда...
Укоренился уже стереотип - если ВРШ, значит мах круглый.
Самый раз.
Александр
28.02.2013, 00:20
Да, эстетически, конечно, не особо, но делают же...:)
Добавлено через 4 минуты
При всей внешней некрасивости, правда, есть один большой плюс. Связан он с точной установкой лопастей в плоскость вращения, чтобы не было ни малейшего отклонения как при рабочих углах заклинения, так и при увеличенных. Эта схема позволяет настроить плоскость в обоих случаях. А вот с круглым махом всё намного сложнее. Тут уже ничего не выставишь, тут нужна высочайшая точность изготовления лопастей. В условиях производства это легко решается, но в домашних вызывает массу сложностей.
GORXX53, можете пробовать сделать, как у этих: http://usa.windspot.es/home-wind-turbines/products/89/windspot-35-kw
Интересно. Есть информация к размышлению. Как будет вести себя профиль?
Александр
28.02.2013, 00:51
Зависит это не только от профиля, но и от того, какой метод регулирования выберете и как установите лопасти.
Зависит это не только от профиля, но и от того, какой метод регулирования выберете и как установите лопасти.
Опыта у меня в этом вопросе мало. Что посоветуете? Применительно к последнему.
GORXX53, не спешите!!! Сначала гену сделайте!!! У вас гены нет, а ВРШ собрались делать! Я понимаю, всем интересен ВРШ, и информации много можно собрать и додумать и просчитать, но смысл???
Когда прокрутите его с нормальным геной (а не с той хренью, которая у вас стояла исходя из возможностей того времени), тогда и будет виден смысл переделки под ВРШ!
Хорошему гене, ВРШ ненужен! Если запас мощности у гены хотяб 1,5 раза, порывы он сдержит легко, а ураган поломает и ВРШ (особенно переделанные лопасти на месте крепления новых махов). Если делать лопасти для ВРШ, то делайте их с нуля и голову тоже с нуля, под ваше крепление, переделка старого винта займет столько же времени и денег (если не больше), чем создать новый, по новым расчётам.
В любом случае, сначала изготавливается генератор, а потом винт для него делается, по результатам прокрутки, или тут все забыли это правило???? Никакого упоминания о новом гене, я не нашёл по тексту, как можно тогда делать ВРШ под него?
Потом может получиться: А я говорил....
petruha256
01.03.2013, 11:27
Хорошему гене, ВРШ ненужен! Если запас мощности у гены хотяб 1,5 раза, порывы он сдержит легко,....
1,5 раза по мощности - это 1,145 по скорости ветра - не так уж и много, если разобраться.
а если ветер на 20% вырастет, что - складывающийся хвост? тоже не айс, при таком диаметре срабатывание защиты черевато высоким гироскопическим моментом и соответственно отламыванием маха.
Добавлено через 3 минуты
на счет того, что ураган поломает ВРШ - это, может случится не особенно..., а исключительно в случае плохой переделки. Нормальный ВРШ снижает нагрузку на лопасть тем больше, чем сильнее ветер, при ветре 20 м/с нагрузка на лопасти в разы меньше, чем в номинальном режиме.
petruha256,
Никакого упоминания о новом гене, я не нашёл по тексту, как можно тогда делать ВРШ под него?
Есть ещё вопросы? Или продожать дискуссию будем ниочём?
petruha256
01.03.2013, 11:37
В любом случае, сначала изготавливается генератор, а потом винт для него делается, по результатам прокрутки, или тут все забыли это правило????
Ну не такое уж это и правило, скорее рекомендация.
Особенно актуальна она для винтов из трубы, поскольку сложность трубной лопасти, как правило, несопоставима со сложностью генератора.
Другое дело стеклопластиковые лопасти - сложность и стоимость такова, что не грех изготовить нужный генератор+мультипликатор под существующие лопасти.
Добавлено через 4 минуты
Если делать лопасти для ВРШ, то делайте их с нуля и голову тоже с нуля....
Однозначно согласен.
Автор просил помощи в переделке существующих лопастей - но предложить правильного решения здесь никто не смог, а расстраивать автора своим видением положения дел видимо никто не хочет.
Но видимо всё-таки надо переделывать с нуля.
Ну не такое уж это и правило, скорее рекомендация.
Особенно актуальна она для винтов из трубы, поскольку сложность трубной лопасти, как правило, несопоставима со сложностью генератора.
Другое дело стеклопластиковые лопасти - сложность и стоимость такова, что не грех изготовить нужный генератор+мультипликатор под существующие лопасти.
Добавлено через 4 минуты
Однозначно согласен.
Автор просил помощи в переделке существующих лопастей - но предложить правильного решения здесь никто не смог, а расстраивать автора своим видением положения дел видимо никто не хочет.
Но видимо всё-таки надо переделывать с нуля.
А предложенная конструкция? На мой взгляд достойна внимания.
petruha256
01.03.2013, 21:52
GORXX53,если Вы об этой конструкции http://windpower-russia.ru/forum/showpost.php?p=30594&postcount=125, то безусловно, внимания она достойна, вот только применить её к уже готовым лопастям без отрицательных последствий не получится.
первый вариант - просто крепить через переходник к уже существующим на лопастях креплениям. тогда диаметр винта просто вырастет на диаметр ступицы и две длины переходников. Это приведет к тому, увеличится нагрузка на лопасти.
2-й вариант - резать основание лопасти и приклеивать новое крепление решает проблему первого варианта, но гарантировать прочность и сохранение несущей способности со временем будет достаточно сложно
3-й вариант - из резать лопасть и переделывать её в мастер-модель для новой матрицы но с нужным креплением решает проблемы первых двух вариантов, но не устраняет центральное положение оси лопасти (критично для ВРШ аэродинамического типа). Остается два варианта ВРШ - центробежный или принудительный. Центробежный для большого винта будет тяжелым, принудительный сложным.
кроме того 3-й вариант несет в себе практически те же затраты, что и изготовление полностью новых лопастей с нуля под нужную задачу.
Повторюсь, что на таком диаметре профиль 4412 слишком тонкий.
отсюда два варианта - маленькая жесткость на изгиб низкая резонансная частота, склонность к флаттеру (флаттер еще из-за расположения оси может быть). Если всё-таки жесткость хорошая и позволяет лопасти работать - это означает лишь то, что лопасть гораздо тяжелее, чем могла бы быть лопасть с толстым профилем.
для такого диаметра нужен профиль толщиной не менее 18% а у корня лучше еще толще (21-24%). Если конечно делать из углепластика, то можно и 12% оставить.
petruha256 Может компромисс между 1-м,2-м и 3-м? Вопрос-то был подобрать возможно правильное решение. Как сильно изменятся параметры лопасти с увеличением диаметра за счет ступицы? Примерно... ? Корень лопасти близко к 18%,уточню и отпишусь. Если сделать правильное защемление(переходник),то за прочность корня я уверен. Хотя,всякое бывает... А как сравнить мой "4412" и Ваш? Может же быть,что разные?
Добавлено через 3 минуты
-Лопасть чуть меньше 8 кг. Это как?
petruha256
02.03.2013, 01:28
petruha256 Может компромисс между 1-м,2-м и 3-м?
Тут компромиса искать не следует. Либо 1-й вариант, либо полностью новая лопасть.
Добавлено через 2 минуты
Как сильно изменятся параметры лопасти с увеличением диаметра за счет ступицы? Примерно... ?
Просто возрастет аэродинамическая сила на лопасть процентов на 40. вероятность облома возрастет
А с точки зрения аэродинамики скорее всего даже лучше будет.
Добавлено через 2 минуты
А как сравнить мой "4412" и Ваш? Может же быть,что разные?
Нет, не может быть.
Может быть только что аэродинамические характеристики из разных источников немного отличаются, но геометрия в любом случае строго одинакова.
серия четырехзначных профилей первые две цифры определяют вогнутость профиля и положение максимальной толщины (ЕМНИП), а вторые две цифры - это относительная толщина в %
Добавлено через 5 минут
-Лопасть чуть меньше 8 кг. Это как?
Недостаток жесткости на изгиб гарантирован - если стеклоткань.
Обязательно нужно защищать от сверхноминальных оборотов.
Если замерите частоты крутильных и изгибных колебаний, защемив основание , то можно будет пересчитать на нужные обороты и определить при каких оборотах можно нарваться на резонанс или того хуже флаттер.
petruha256
02.03.2013, 01:37
поляры на NACA 4412 - в виде таблички вряд ли можно найти.
Дико извиняюсь, есть они у меня
GORXX53, По ходу обсуждения у меня создалось впечатление, что от необходимости переделки существующей конструкции, Вы пришли к необходимости делать всё заново. Конечно если есть желание, время и средства, то отговаривать не буду. Но если вернуться к уже существующему устройству, то как очевидно качество его изготовления, так же очевидно и то, что делалось всё наобум. А от того и неудача проекта. По видимому не было даже попытки согласования винта с генератором и нагрузкой и не уверен, что проводился расчёт хвоста. И почти уверен, что хвост сломался не потому, что эта конструкция не подходит для винта такого диаметра, а потому что она не расчитывалась для него. На каком ветре планировался увод и как это расчитывалось, если расчитывалось? Что именно сломалось в хвосте? Может можно проанализировать и малыми средствами исправить? Вы можете воспользоваться помощью BenGunn чтобы получить представление об оборотах и мощности вашего винта на разных ветрах. А когда получите данные прокрутки нового генератора, можно будет оценить насколько они согласуются без мультипликатора и под какой ветер нужно расчитывать уход в защиту. К слову сказать и для ВРШ согласование с нагрузкой необходимо.
petruha256
02.03.2013, 20:47
hecs, поддерживаю.
GORXX53, обсуждение доработок Вашего ветряка предлагаю вынести из темы "стеклопластиковые лопасти" поскольку одними лопастями дело явно не обойдется.
Здравствуйте:hi:.
Подскажите пожалуйста: где можно почитать/посмотреть про пошаговое изготовление небольших(лопасти по 1-2м) стеклопластиковых лопастей, и их "виды"?
KEXA, А почему именно стеклопластиковых? Чем трубные не годятся?
Здравствуйте:hi:!
А почему именно стеклопластиковых? Чем трубные не годятся?
Хотя бы иметь представление: 1)как они изготавливаются; 2)какие у них плюсы и минусы по сравнению с "обычными" т.е. "трубными"; 3)на сколько это трудоёмкий процесс; 4)на сколько это дорого????:wacko2:
Поэтому и спрашиваю:sorry:.
http://www.youtube.com/watch?v=2mH-tLgTntU&feature=BFa&list=UL3nlYhzSfjuI
KEXA, Основным преимуществом стеклопластиковых перед трубными является прочность/жёсткость, а основным недостатком - дороговизна и сложность изготовления. Для винтов малого диаметра и при самостоятельном изготовлении, чистое безумие заморачиваться со стеклопластиком, если только это не вопрос религии. Я за пару часов при цене 5-10$ могу изготовить новый комплект лопастей и делать мне это нужно, может быть, раз в три года. Стеклопластиковые лопасти оправдывают себя при больших диаметрах или при изготовлении на продажу. Самый большой винт с трубными лопостями, из известных мне, диаметром 3,6 метра, сделал Павел. На сколько я понимаю, пару ураганов он уже выдержал, если 20 м/с можно считать ураганом.
20 м/с- не ураган . мы даже летать выходили в такой ветер (молодые были)
hecs, для того и спрашиваю, чтобы представить на сколько это трудоёмкая технология?:sorry:
Видео Сергея Ветрова смотрел, но продолжения нет! Поэтому много вопросов осталось: чем внутренности лопасти заполняют? как она крепится к системе врш(т.е. к ступице ветроколеса), чем увеличивается жёсткость лопасти на изгиб???...:wacko2:
KEXA, На соседнем форуме http://snim.flybb.ru/topic529-690.html Обратитесь к Сергею он Вам все подробно объяснит. Это видио прислал чтобы иметь представление что за трудоемкая работа.
Лопасть пустотелая.Заделка вклеивается в металлический стакан.
Обшивка лопасти работающая, стоит лонжерон. Классика смотрите конструкции крыльев самолетов.
sergey vetrov
04.03.2013, 20:41
Продолжение о пластиковых лопастях. http://www.youtube.com/watch?v=nNS8AtfHHWk Ну вот вродебы то что надо:bye:
Здравствуйте:hi:.
Спасибо sergey vetrov, за столь понятное объяснение технологического процесса производства стеклопластиковых лопастей!
sergey vetrov
06.03.2013, 17:27
Ребята добрый день. Смотрим дальше продолжение про пластик http://www.youtube.com/watch?v=kHBRBeJe0iQ новое продолжения будет чуть позже может завтра.
Всё КЛАСС:crazy::i_am_so_happy:
petruha256
15.06.2013, 03:11
Доброго всем здоровья!
Созрели пара практических вопросов:
здесь http://windpower-russia.ru/forum/showthread.php?p=30715#post30715
Сергей Ветров объясняет технологию снятия матрицы
Из того, что я смог увидеть - лопасть без крутки, поскольку поверхность разделения матрицы формируется по плоскости (ДВП на ровном основании) или я что-то не понял?
Если всё-таки лопасть с круткой - то как формовать поверхность разделения половинок матрицы? (мысли есть, но требуют серьёзной подготовки по части оснастки).
Еще интересно, какая толщина задней кромки лопасти, чтобы её технологично можно было отформовать?
Вопрос не только к Сергею Ветрову, а в принципе ко всем, кто может поряснить
ситуацию.
valeriyvalki
15.06.2013, 09:34
petruha256,лопасть с круткой, а в Фатеевских лопастях, там вобще сложная крутка., хвостик лопасти сходит почти на нет, более подробно опишет Сергей.
petruha256
15.06.2013, 11:03
Дело в том, что у меня никак не получилось отформовать поверхность разделения половинок из ДВП.
Крутка очень существенна и мастер-модель ну никак не ложится даже в подобие плоскости. При попытке выгнуть ДВП получаются пропуски (местами поверхность уходит выше или ниже кромки).
Принял решение отформовать поверхность разделения из пластилина, пока получается что-то, но не совсем то, что хотелось бы.
valeriyvalki
15.06.2013, 12:50
petruha256,всё правильно все пропуски заполняются тщательно техническим пластелином
Добавлено через 6 минут
Сергей ,который здесь на форуме модератор был у меня в гостях,мы ездили к Сергею Ветрову, так вот он может подтвердить то что сам видел
petruha256
15.06.2013, 20:20
petruha256,всё правильно все пропуски заполняются тщательно техническим пластелином
Я имел в виду пропуски - нестыковки по высоте, а не зазоры.
при существенной крутке это стало для меня проблемой, поэтому перешел на пластилин.
в общем никак не кладется мастер модель даже в подобие плоскости.
А почему бы не налить в начале в коробочку гипса не очень жидкого, скорее даже густоватого, затем накрыть его плёнкой. Положить на плёнку лопость и вдавить её по кромки. Через плёнку гипс можно поформовать если нужно. Сверху можно снова положить плёнку и залить уже более жидким. Плёнку можно использовать упаковочную, она очень эластичная, чтобы складок не получилось можно погреть её.
petruha256
16.06.2013, 16:30
Интересный вариант, я бы попробовал, но уже сделал первую половину матрицы по пластилину.
О гипсе думал, отказался из-за того, что долго сохнет до состояния, в котором по нему можно накладывать эпоксидку, а про пленку не догадался.
так что в следующий раз, наверное, так и сделаю
Придется потренироваться на кошках, поскольку есть сомнения в сохранении формы (он ведь при твердении немного расширяется).
valeriyvalki
16.06.2013, 22:20
petruha256,даю ответ вместо Сергея,у него это уже пройденный этап, для таких технологий гипс полное фуфло..Сегрей делал матрицу с гипса,в гипсе были залиты тены, две недели сохло,потом после сьема первой лопасти гипс подрывает, в третих вес нереальный,короче за гипс забудьте толку никакого. а гимарой на целую ж ... у
petruha256
17.06.2013, 15:57
valeriyvalki, про гипс я полагал, что его можно импользоваться для формования отбортовки при съёме матрицы, когда лопасть имеет большую крутку.
а матрицу из него делать - согласен - лучше не стоит.
valeriyvalki
17.06.2013, 21:28
petruha256,гипс и лопасть не совместимы,ну разве что из свинца будет лопасть.
petruha256
17.06.2013, 23:44
valeriyvalki,
речь не идет о том, чтобы лопасть выклеивать в матрице из гипса.
речь идет о том, как отформовать поверхность разделения для половинок стеклопластиковой матрицы,
когда крутка мала или отсутствует вовсе - то, любой доступный материал, который достаточно легко режется подойдет для этой цели, что наглядно продемонстрировал Сергей Ветров.
я же задал вопрос о том, кто и как решает эту задачу при наличии полной крутки (как по книжке).
На данном этапе я эту поверхность оформил из пластилина, результат меня пока не вполне устраивает.
И в следующий раз буду пробовать другие варианты, и начну с того, который предложил hecs.
В этом варианте нет никакого контакта лопасти с гипсом.
petruha256
29.07.2013, 03:02
Решил рассказать о прогулке по граблям на поле создания стеклопластиковых лопастей. Результат пока что сильно промежуточный, дальнейшие работы переносятся не неопределенный срок, поэтому обскажу, что уже сделал на данный момент.
Задача стояла получить матрицу для лопастей на винт 1,5 м диаметром, с правильной круткой и с плавным переходом относительной толщины от корня к кончику.
Для изготовления мастер-модели лопасти сначала решил использовать дерево, уже склеил пакет из сосновых брусков
однако обрабатывать его не взялся - побоялся, что будут поводки после обработки, ведь лопасть достаточно миниатюрная и в районе кончика пришлось бы снимать большую толщину. Так и лежит пакет, ждет лучшего применения.
В конечном итоге решил делать модель из МДФ. Взял попавшиеся под руку остатки облицовочных панелей, содрал с них пленку и клеевой слой, выпилил контуры и набрав нужное количество склеил заготовку. Вот такая заготовка получилась:
Шпильки в заготовке вклеены в качестве базы оси для дальнейшей обработки.
petruha256
29.07.2013, 03:24
Для того, чтобы получить форму лопасти, обрабатывать решил как в статье про деревянные лопасти на сайте М.Н. Розина http://www.rosinmn.ru/vetro/lopasti_bes_krutki/lopasti_bes_krutki.htm
Отличие в том, что есть крутка и переменные профиль и хорда по длинне.
Соответственно разметка производится не прямыми линиями, а по точкам в каждом сечении строятся кривые линии.
Вот результат первого прохода сверху заготовки и разметка одной из кривых линии для первого прохода снизу заготовки:
Обработку делал при помощи скребка и болгарки
petruha256
29.07.2013, 03:28
Результат первого прохода снизу (красная окантовка показывает сколько еще снимать)
и разметка второго прохода (шпатлевкой выводил поверхность в исходное, там где промахнулся, и снял лишнего)
petruha256
29.07.2013, 03:33
Заготовка после второго прохода:
petruha256
29.07.2013, 03:35
После третьего прохода с разметкой для четвертого прохода:
petruha256
29.07.2013, 03:40
Был еще и пятый проход, но фотографий делать не стал, думаю и так понятно.
Теперь о процессе приформовывания маха:
сделал опалубку из ватмана, внутри видна "арматура" и выборки на поверхности модели.
Также накрутил "оси" на шпильки, вклеенные в заготовку
petruha256
29.07.2013, 03:46
Далее - залил "опалубку" смесью эпоксидной смолы с наполнителем (наполнитель микросфера для легкости обработки).
Получился приформованный цилиндрический мах, который, естественно кривой.
Чтобы получить цилиндричность и соосность маха, соорудил вот такой псевдостанок-токарник. После обработки соосность проверял прокатыванием по столешнице - отклонение по кончику лопасти получилось не более миллиметра (боялся будет криво, но результат очень порадовал)
petruha256
29.07.2013, 03:59
Псле этого пропитка эпоксидкой, шпатлевка, шлифовка и довоедение до геометрии с проверкой по шаблонам
petruha256
29.07.2013, 04:01
Модель отшлифована после первого слоя грунта, далее будут следующий слой грунта, шлифовка и покраска из баллончика
Я так понял что задействовано несколько профилей?
petruha256
30.07.2013, 02:07
Профиль один, но с изменением относительной толщины. В корне толщина 24% на кончике 16%.
Корень то ладно, а вот кончик с 16% вроде как и не мало.
А что вообще за профиль?
petruha256
30.07.2013, 15:50
Профиль S8037. В оригинале он 16%
Значит всё верно:
Спору нет, кларки юзают в-основном из-за того, что они плоские снизу при 12% толщине (технологичность при изготовлении из дерева), и они бывают разной толщины стандартные до 18% - этого более, чем достаточно по прочности даже для диаметра 2,5 метра и быстроходности 6 на трёх лопастях.
Сам даже не знаю почему, вбил себе в голову что 12% на кончике всё таки лучше чем 16%.
Сх вроде бы как меньше...
petruha256
30.07.2013, 23:54
Хочу сделать легкую лопасть, поэтому такая толщина, а Сх не на столько больше, чтобы существенно повлиять на эффективность.
petruha256
31.07.2013, 00:01
Продолжу:
Модель прилепил на кусок МДФ и сделал отбортовку (поверхность разъёма) из скульптурного пластилина:
petruha256
31.07.2013, 00:09
Промазал разделительным составом, намазюкал слой гелькоута (самодельный)
после засыпал стеклопудрой (молотое стекловолокно о,1 мм длинной)
после застывания гелькоута лишнюю стеклопудру убрал кисточкой и пылесосом (на повторное использование)
получилась поверхность, готовая к укладке стеклоткани.
petruha256
08.08.2013, 02:59
продолжу описание...
Далее наложены 10 слоев стеклоткани т-10, ориентация слоев попеременная. Выкройки разметил на ватмане, далее маркером переносится на стеклоткань. Ткань сатинового плетения, достаточно хорошо повторяет все изгибы и поверхности двойной кривизны с малыми радиусами.
Чтобы не дай бог не образовалось пустот между слоем гелькоута и ламинатом - все углубления (внутренние радиусы) заполнил "кашей" - эпоксидка с аэросилом и стеклопудрой.
petruha256
08.08.2013, 03:11
К сожалению не сфотографировал процесс подготовки нижней стороны, но суть поясню.
Мастер-модель вместе с верхней частью будущей матрицы снял с подложки и очистил от пластилина.
Для того, чтобы обрезать края верхней половинки пришлось вынимать из ней мастер-модель. Края обдирал болгаркой с лепестковым кругом.
Отбортовка из пластилина оставила свой "след" поверхность разделения получилась с буграми. предвидя такой расклад, я специально положил в этом месте толстый слой гелькоута - это позволило убрать все бугры без проблем.
Боялся, что после подготовки (обрезки и обточки) корка не сядет обратно на мастер-модель, однако опасения оказались напрасны - всё собралось четко и без малейших зазоров, никакой поводки - вот что значит эпоксидка.
Перед нанесением гелькоута на обратную сторону - опять нанесение разделительного состава, место схождения поверхностей корки и модели на всякий случай запластилинил (это на глаз зазоров нет, а гелькоут затечет и хана).
Естественно, перед подготовкой, всё это закрепил на плоском основании.
Итого, на фото - обратная сторона, с нанесенным слоем гелькоута (уже твердый) и припудренный.
petruha256
08.08.2013, 03:17
Далее, на обратную сторону таким же макаром наложены слои стеклоткани, обрезаны края и просверлены отверстия для стягивания, подготовлена отбортовка для матрицы под мах и нанесен гелькоут.
petruha256
08.08.2013, 03:24
Седующий этап - матрица готова, промежуточных фото нет, поскольку смысл тот же, что и в предыдущих операциях.
На стяжных отверстиях, в специальные приливы, вклеены гайки и с ответной стороны - шайбы.
Кто рассмотрел пару основных особенностей - тот молодец.
petruha256,:i_am_so_happy: Любо глазу посмотреть!!!
petruha256, выложи пожалуйста файл с геометрией лопасти (и с полярами за одно).
petruha256
08.08.2013, 15:41
BenGunn,поляры здесь http://windpower-russia.ru/showpost.php?p=8432&postcount=21
вот геометрия лопасти
petruha256
09.08.2013, 01:01
Особенности никто не заметил по ходу...
Особенности никто не заметил по ходу...
Не знаю особенности это или нет :scratch_one-s_head:
1) На одной из половинок формы выступ по контуру.
2) Мах отделяется от основной формы. Зачем?
3) Интересная форма корня лопасти.
petruha256, какие характеристики по твоим расчетам будут у винта?
petruha256
09.08.2013, 14:55
BenGunn, Всё правильно
1) это не выступ, а желобок, для того, чтобы излишки клея при склеивании половинок не заполняли поверхность соприкосновения и не препятствовали смыканию.
2) Мах собираюсь делать отдельно и вклеивать на этапе сборки
3) хорда корня лопасти максимально приближена к окружности вращения, чтобы не было косого обтекания (ось лопасти идет на 0,27 от передней кромки)
Быстроходность 5,05
киэв на 4 м/с 0,35
на 8 м/с - 0,42
Вот так делаю свою мастер-модель.
petruha256
23.10.2013, 23:14
seiger, что за пенопласт? Где берете? На какой диаметр лопасть?
Если на 3 метра и больше, то можно какой-нибудь боле простой и технологичный профиль. На вскидку мах тонковат.
Если не ошибаюсь, это экструдированный пенополистирол. Его продают как утеплитель. Например ПЕНОПЛЕКС.
Сейчас заканчиваю(пытаюсь запустить шаговые двигатели) собирать ЧПУ пенорезку, с помощью которой планирую резать лопасти для экспериментов.
sergey vetrov
27.10.2013, 19:39
Вот так делаю свою мастер-модель. Здравствуйте. Комлевая часть тонковата это факт с нести надо ближе к лобику это для правильной работы и легкого управления лопастью, если быть более точным то на одну пятую или на одну четвертую ширины хорты комлевой части. У меня вопрос Вы откуда с Харькова? Хотелось бы познакомится.
roman8301
03.11.2013, 19:23
Может кому пригодится http://полимерик.рф/plastic.html
Сейчас занимаюсь приобретением оборудования для начала работы со стеклопластиком. Вопрос к специалистам. Где-то читал, что если деталь оставлять на отверждение на при комнатной температуре, а греть градусов до 50-60, то готовое изделие получается качественнее и крепче. Так ли это?
А то сижу и думаю, стоит ли делать сушильную камеру или нет.
Без термошкафа хорошего пластика не будет.
petruha256, симпатично получилось :)
petruha256
12.11.2013, 20:04
BenGunn, поделюсь своими измышлениями и результатами опытов, которые проводил. (работал со смолой КДА).
Скорость реакции тем выше, чем выше скорость молекул, это зависит от температуры и размеров молекул.
При отверждении смолы наступает момент, при котором размеры молекул становятся столь велики, что при комнатной температуре у них отсутствует подвижность и реакция практически останавливается - в результате получаем полимеризованную смолу.
Стоит такую смолу нагреть до 60-70 градусов, она размягчается (имеет низкую теплостойкость по мартенсу), склонна к ползучести, релаксации. Под слоем темного гелькоута на солнце плывет от нагрева (насмотрелся на самодельщиков, которые детали обвеса авто делают).
Однако, если по окончании процесса полимеризации при комнатной температуре нагреть смолу до 60 (80) градусов и выдержать при этой температуре 10 (5) часов, то подвижность молекул увеличивается и реакция полимеризации проходит значительно полнее.
Прочность при комнатной температуре немного выше (на проценты), но вот при нагреве до 120 градусов никакого размягчения, и практически сохранение прочности как при комнатной температуре.
Сразу нагревать неотвержденную смолу не стоит, результат как с двухступенчатым процессом не получится, лучше чем низкотемпературное, но хуже чем ступенчатое. Возможно есть оптимальный профиль нагрева для скорости процесса и прочности а также для других смол может быть по-другому.
Я просто сколотил ящик из ДСП и фанеры, воткнул туда горсть лампочек и вентилятор. образец клал на металлический лист внутри (для равномерного распределения температуры), по термопаре от мультиметра регулировал температуру открывая/закрывая отверстия. Если на включение лампочек поставить термостат и хорошо утеплить, то вообще песня, но это в будущем.
И еще, заметил, что термообработку хорошо воспринимают образцы даже полугодовалой давности.
Насчет КДА не скажу , уже 20 лет как не пользуюсь. Но с чешскими эпокси. Если ты нагрел в первый час , прочность будет . Если стала при комнатной температуре , то конечно , последующим нагревом поправить можно , но все равно прочности пластика на сжатие , уже максимальной не будет.
petruha256
13.11.2013, 01:48
Вот чего пишут про эпоксидно-диановые смолы:
http://www.on-lan.ru/detali_mashin/epoksidnaya_smola_kak_matrichnyj.php
"И хотя скорость полимеризации смолы и зависит от температуры , сам механизм от нее не зависит . Быстрее всего реакция протекает в жидком состоянии смолы. По ходу полимеризации смола меняет состояние с жидкого на липкое вязкое гелеобразное . После гелеобразования скорость реакции замедляется по мере нарастания твердости. В твердых телах химические реакции протекают медленнее. От состояния мягкого липкого геля смола переходит к более твердому , постепенно теряя липучесть. Со временем липучесть исчезнет и смола продолжит набирать твердость и прочность. При нормальной температуре смола достигает от 60 до 80% окончательной прочности спустя 24 часа. Дальнейшее отверждение будет продолжаться в течение последующих нескольких недель , достигнув в конце концов точки , когда дальнейшее отверждение будет невозможно без значительного роста температуры. Однако можно считать , что смолы , полимеризующиеся при комнатной температуре , окончательно отверждаются спустя 72 часа при 20°С."
Надо собраться с силами и еще раз провести опыты по термообработке с замером численных значений предела прочности при разных температурах, а также провести что-нибудь типа теста на теплостойкость по Мартенсу и/или испытать на ползучесть. Остатки смолы пока есть.
vvv, вы случайно не Epoxy 520 используете?
Расскажите, пожалуйста, о вашем опыте работы или может дадите ссылки на полезные материалы.
Эпокси 531 , она гораздо жиже. Температура в термошкафу поддерживаем 40 град.
После склейки еще несколько часов при 40 град в матрице. После разборки лопасти неделю опять стоят в термошкафу.
petruha256
14.11.2013, 21:47
После склейки еще несколько часов при 40 град в матрице. После разборки лопасти неделю опять стоят в термошкафу.
Не сочтите за наглость, но хочется узнать:
- А почему не 60 градусов и не 80? В термошкафу неделю при какой температуре?
- Это для исключения внутренних напряжений - такой мягкий режим окончательного твердения?
- Такой режим это рекомендация производителя смолы или еще кого или сами к нему пришли?
- Если режим твердения собственная разработка, то что явилось основной причиной для него?
Да все просто. Мы применяем полистироловый пенопласт , его больше 50 град. нагревать не стоит , осаживается. Сделали на 10 град. меньше.
Это , скажем так, с согласия производителя смолы. Просто наш товарищ по институту и по СКБ сейчас живет и работает в Словакии , делает пластиковые самолеты , используют эти же смолы. Он ездил к ним и беседовал с ихними спецами. Он делает примерно так же , мы еще с ЭД20 примерно к такому же пришли. Ну а когда поговорили , поделились. Вот с той поры и работаем с этой смолой . именно так. Отвердители тоже ихние (у нас Телалит 410) они гораздо более безвредные чем ПЭПА.
Alexwindwave
05.12.2013, 02:09
Petruha: Alexwindwave, есть тема: http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=205
6-е сообщение очень актуально, ну и далее думаю найдете много ответов, что не понятно - обсуждение в той теме.
Спасибо, Петруха - очень захватывающий материал, прочитал на одном дыхании (один раз отвлёкся на ужин, правда) и нужные места скопировал. Это круто. У меня задача проще:
не надо кручение лопасти, просто цилиндр, с профилем молодой Луны, серп.
Планировал (предварительно) - делать форму-матрицу из двух половинок листового железа, выгнутых просто по дуге, с фиксацией дуги внешним приваренным по краям задающих форму профильных элементов. В форму, скреплённую по краям болтами-гайками - планировал вставлять каркасные армирующие и крепёжные конструкции и заливать полость монтажной пеной.
Александр-администратор советует забыть по пену - "не затвердеет никогда!" А если в стальных листах матрицы насверлить отверстий побольше - тогда затвердеет? Или - сделать матрицу из мелкоячеистой металлической сетки - сумею ли её оторвать от застывшей пены - вопрос. Потом все заусенцы-выступы думал прошкуривать и обклеивать стеклорогожкой на ПВА или/потом ещё и на эпоксидку. ПВА - чтобы эпоксидка не растворяла застывшую пену (может - лишнее?)
Что скажут Дилетанту Ветераны стекло-пластических экзерсисов-операций?
Эпоксидка не растворяет никаких пен.
Alexwindwave
06.12.2013, 04:57
Эпоксидка не растворяет никаких пен.
Тогда вообще - праздник! Осталось придумать - как сделать, чтобы пена твердела, и чтобы оторвать листы формы можно было без поломки лопасти. Если смачивать стальные листы формы-опалубки водой - то пена должна вроде ещё сильнее приставать. А если на сухую? - не затвердеет? - Будем дырки в листе сверлить....
А какая пена лучше - кто пробовал?
petruha256
06.12.2013, 21:03
Однокомпонентную пену лучше лить в максимально открытую форму.Чем более открыта форма, тем быстрее встанет пена,
а если форма большого объёма, и/или с маленокой открытой поверхностью, то пена будет твердеть долго, образуются крупные полости и неравномерности распределения, стекает она.
По качеству пены - лучше спрашивать на строительных форумах, макрофлекс раньше ничего была..
Лить пену в матрицу на мой взгляд не самая лучшая идея. Я бы сделал сначала корки из стеклоткани со смолой, а потом залил половинки пеной и после застывания собрал бы на клей.
Почему обязательно пена, можно листовой пенопласт обрезать по шаблону а потом обклеить.
Если очень хочется именно пену, ищите двухкомпонентную типа PURFOAM-2-K
еще лучше, поспрашивать на фирмах, которые делают всякие элементы декора из пенополиуретана и добыть у них пару ведер полиола с пилиизоцианатом (компоненты пены). Смешиваете и заливаете, и не нужно заботиться о доступе воздуха. Двухкомпонентная пена самостоятельно застывает в полностью закрытом объёме в достаточно короткий срок.
Alexwindwave
07.12.2013, 00:54
Лить пену в матрицу на мой взгляд не самая лучшая идея. Я бы сделал сначала корки из стеклоткани со смолой, а потом залил половинки пеной и после застывания собрал бы на клей.
Почему обязательно пена, можно листовой пенопласт обрезать по шаблону а потом обклеить.
Если очень хочется именно пену, ищите двухкомпонентную типа PURFOAM-2-K
еще лучше, ..... из пенополиуретана и добыть у них пару ведер полиола с пилиизоцианатом (компоненты пены). Смешиваете и заливаете, и не нужно заботиться о доступе воздуха. Двухкомпонентная пена самостоятельно застывает в полностью закрытом объёме в достаточно короткий срок.
ДА, спасибо, двухкомпонентная - это будет самое то. Тысячу раз просматривал сайты с двухкомпонентной, пенополиуретановой, но для своих целей вот зациклился на готовой однокомпонентной. Это для простоты, и от лени всепожирающей Спасибо - что "расциклили"!
Сделать сначала корки - но они не будут строго держать форму, если делать без задающих форму лонжеронов, из металлической сетки, или клеить отдельно из стеклоткани с эпоксидкой.... Без лонжеронов - это просто тонкостенные 2d пластины...
Буду думать. - как вариант - сделать по шаблону лёгкие каркасики из самой тонкой и лёгкой металлической мелкоячеистой сетки, возможно из просечно-вытяжной, либо с квадратными ячейками из проволоки 1-1,5 мм, обклеить эти каркасики готовыми листами стеклопластика (ровного и гладкого), с помощью и клея , и тонких проволочек, или ниток - а потом залить получившийся объём двухкомпонентной пеной .
Лопастей для будущих крыльчаток" надо не мало - порядка полсотни штук - на разные установки-аналоги для поиска наиболее оптимальных соотношений в сравнительных экспериментах в одинаковых условиях (когда установки будут недалеко друг от друга).
Лопасть с серповидным профилем - наверное, плохо держит форму, если склеить одни листовые оболочки, без каркаса - но я не пробовал ещё, это предположения.
Да, важнейший момент - надо же по обоим концам лопасти вывести шпильки с резьбой для крепления - т.е. надо сварить эти шпильки в тандем, на шаблоне, потом вставлять в форму, причём строго однозначным образом, или в склеенные половинки стеклопластика - и заливать двухкомпонентной пеной.
А листовой пенопласт - это 80-90% отходов, и плотный - слишком дорого, и таких толстых заготовок толщиной 10-15 см - где найдёшь? - это разорение. Дешёвый будет рассыпаться.
Если не надоел - что - по такой методе скажете?
Ещё придумал - наделать-сварить-склеить много (сколько надо) лопастей пустых из стеклопластика, приехать на грузовике с тучей этих лопастей на фирму, что заливают в полости пенополиуретан, и у них залить - самый простой будет вариант, наверное. Иначе - где я на улице зимой буду всё это сам заливать?
Вопрос к гуру по стеклопластикам. Хочу сделать несколько комплектов лопастей для изучения их характеристик. Лопасти собираюсь вырезать из пенопласта на ЧПУ пенорезке, а потом получившийся болван обтягивать стеклотканью. На фотографиях пробный болван. Может кто-нибудь подскажет какие-нибудь хитрости при таком использовании стеклоткани? Буду очень благодарен.
petruha256
14.07.2014, 14:52
BenGunn, вот ты написал "гуру по стеклопластикам" - и в результате из скромности никто не хочет на себя брать ответственность быть "гуру". А в ответ тишина....
Я думаю вот что:
если класть одинаковое количество слоев у основания и у кончика, то лопасть либо сломается у основания (при малой толщине), либо будет неоправданно тяжелой (при нужной толщине слоя в основании).
Если класть переменное количество слоев, то получатся ступеньки, которые сводить будет проблематично.
Следующее - вакуумным мешком спрессовать без складок будет сложно, потому, что это не одна половинка, имеющая выход краев на противоположные концы одной плоскости, а полностью обернутый слой, а без вакуумного мешка, вручную будет проблема с наличием пузырей и излишней смолой в ламинате.
Ну и доводить поверхность до чистоты и гладкости тоже тот еще геморрой.
Если всё же решишься делать именно таким способом, то сначала подготовь пробные выкройки из обычной ткани подходящего плетения и попробуй обернуть ими болван - увидишь где складки, где надо подрезать, где будет нахлест и прочее - в общем откорректируй выкройку.
Ткань бери сатинового (или twill) плетения - она легче распределяется по поверхностям двойной кривизны с меньшим количеством складок, чем ткани полотняного (plain) плетения.
BenGunn, вот ты написал "гуру по стеклопластикам" - и в результате из скромности никто не хочет на себя брать ответственность быть "гуру". А в ответ тишина....
Не рассчитал.:#
если класть одинаковое количество слоев у основания и у кончика, то лопасть либо сломается у основания (при малой толщине), либо будет неоправданно тяжелой (при нужной толщине слоя в основании).
Буду класть одинаковое количество слоев + доп слои у основания, с запасам. Это тестовые лопасти, так что лишний вес не страшен.
Следующее - вакуумным мешком спрессовать без складок будет сложно, потому, что это не одна половинка, имеющая выход краев на противоположные концы одной плоскости, а полностью обернутый слой, а без вакуумного мешка, вручную будет проблема с наличием пузырей и излишней смолой в ламинате.
Для отвода лишней смолы я хочу сделать так: по верх ламината кладется проницаемый слой (я буду использовать дешевые плетеные мешки под строительный мусор), а на него впитывающий слой (пробовал использовать простые бумажные полотенца). Лишняя смола выдавливается через проницаемый слой и впитывается. Пробовал такое на небольших деталях, получилось нормально.
Если всё же решишься делать именно таким способом, то сначала подготовь пробные выкройки из обычной ткани подходящего плетения и попробуй обернуть ими болван - увидишь где складки, где надо подрезать, где будет нахлест и прочее - в общем откорректируй выкройку.
Так и хотел сделать.:)
petruha256
14.07.2014, 23:38
Для отвода лишней смолы я хочу сделать так: по верх ламината кладется проницаемый слой (я буду использовать дешевые плетеные мешки под строительный мусор), а на него впитывающий слой (пробовал использовать простые бумажные полотенца). Лишняя смола выдавливается через проницаемый слой и впитывается. Пробовал такое на небольших деталях, получилось нормально.
Пока смола в ткани - она имеет несколько большую поверхность, чем отжатая. Вроде обернул тканью, пропитал, разровнял и всё нормально лежит, но как только начнешь вакуумировать могут появиться складки, а в матрице (для лопастей) такого, как правило не бывает, потому что кривизна в другую сторону и поверхность ближе к плоской (поскольку половинка). В любом случае, пока не попробуешь - не узнаешь появятся складки или нет.
Еще - как пена ведет себя под вакуумом? Насколько жестко противостоит объёмному сжатию?
Пока смола в ткани - она имеет несколько большую поверхность, чем отжатая. Вроде обернул тканью, пропитал, разровнял и всё нормально лежит, но как только начнешь вакуумировать могут появиться складки, а в матрице (для лопастей) такого, как правило не бывает, потому что кривизна в другую сторону и поверхность ближе к плоской (поскольку половинка). В любом случае, пока не попробуешь - не узнаешь появятся складки или нет.
Механизм понял. На болване ткань сжимает, а в матрице растягивает. Буду пробовать, может это не критично.
Еще - как пена ведет себя под вакуумом? Насколько жестко противостоит объёмному сжатию?
Пробовал разряжение до 0,2 атмосферы, пенопласт выдержал. Я использую экструзионный пенопласт, он достаточно прочный.
bars_san
13.05.2015, 10:29
Уважаемые форумчане, мне дают кусок трубы 1м, диаметр 200мм толщина стенки 3мм из стеклопластика, планирую тихоход 6 лопастей ветроколесо от 1,3 до 1,7м.
так вопрос, 3мм толщина годится ли?
bars_san, годится.
Но только это уже не стеклопластиковая лопасть, а лопасть профиля желобок.
Материал может быть самый разный, начиная от стекла и заканчивая чугунием.
Аэродинамика от этого не изменяется.
egor1372
18.10.2015, 09:32
Вот и мой винт 2,55 м.На фото- балансировка ,и уже на генераторе,вакуумирование,и готовые.Мачта для тестирования высота 4,2 метра ,сейчас ветра нет.Когда ставил лопасти был ветер метров 5 видел 8 ампер на 12вольтовой системе,на этой мачте я думаю неплохой результат. .
ИГОРЬ 77
18.10.2015, 12:14
egor1372, Достойная конструкция. Молодец. Теперь самое интересное - тесты на ветре.
egor1372, Красиво!(технология Ветрова?)
egor1372, у меня "слюни потекли". Молодец!
egor1372
19.10.2015, 13:56
egor1372, Красиво!(технология Ветрова?)Технология наверное Ветрова ,а Фильм Valeriivalki очень помог,огромное ему спасибо за советы и помощ!.
egor1372, Лопасти отличные, 8А на 5м очень хорошо! Лонжерон из чего делал?
egor1372
06.10.2016, 18:10
Лонжеон из коремата 3мм толщиной
egor1372
13.12.2016, 00:00
Видео о прочности лопастей https://youtu.be/l6cWJnClEfA
Алексей2011
28.09.2017, 21:00
Решил написать вдруг комуто это будет полезно, ну и чтобы в курсе были. Все мы знаем про аэродинаму с сайта seiger.pp.ua. Я раньше там брал данные винтов, вчера скачал снова данные на винт 2.1м Clark-V , и сразу увидел что мощность винта изменилась. Представьте винт диаметром 2.1м при 10м/с имеет 3439вт. Этож КИЭВ 100%
В общем чтото там совсем не то;
Энергия ветра воздействующая на винт (2.1м) 3.46*10*10*10=3460вт
Реальная энергия получаемая винтом средний коэффициент 0.6 так как он становится препятствием
0.6*3.45*10*10*10= 2070вт. Это то что реально получает винт от ветра
Далее как там указано КИЭВ 0.49, значит 0.49*2070=1014вт, вообще если конечно я правильно посчитал получается намного ниже чем считает аэродинама. Если убрать коэффициэнт 0.6 то получается близко к старой версии винта. Там 1712вт, а по расчёту 0.49*3460=1695вт.
Вот такая вот херня получается. Почему там так хрен знает, это автора надо спрашивать наверное. Прилагаю также скрин
Попросили сделать лопастей.
По случаю досталась готовая матрица с неплохой поверхностью .
Но лопасть без крутки . .....................В чем и на сколько это плохо ?
Лопасть 1,4 м . Профиль специфический (на фото )
Комль 30 мм толшиной . на конце 10 мм.
Смола LE 828 (аналог Эд-20 Корея )
Теклотканнь ТС-26П-76( 100)270 гр,м.
Пластификатор ДЭГ -1 Кладу 3 % ............ Сколько порекомендуете ??
З слоя по всей длинне + до 5 к комлю . Из опыта , сколько слоев делать ??
Конструкция :Стирольный пенопласт( 35 по "магазинному" и 25 -й по факту ) вырезанный близко к форме .
Пропитываю пакет "препрег" на столе ( полиэтилене )
На матрицы наношу декор слой ( она же с пудрой )
Дожидаюсь до отлипа .Наношу слой свежей смолы и выкладываю препрег в нижнюю половину . Кладу пенопластовые вкладыши .
Корневая часть отдельно собираю с доп. слоями и оборотом трубы + на корне и в теле лопасти из 2 -3 слоев стеклоткани организую типа " силовой нервюры "
Труба водопроводная но бесшовная 27 мм стенка 2,5 . На ней сделаны кольцевыее насечки .Заход трубы в лопасть 100 мм.
Укладка в "оборот " всем пакетом , с одновременным формованием лонжерона .
Лонжерон - точнее стрингер с элементами лонжерона ( маааленький технологический секретик :)))
Таким образом что получается прямоугольный лонжерон и удвоение толщины верхней поверхности ,от лонжерона к носику ( примерно треть )
Испытал заделку трубы в статике , на моменте 45 кг -согнулась труба ........
Нарезка пенопласта конусного вкладыша с помощью струны, ведомой в ручную, по шаблону, с одной стороны и вынесенная точка крепления этой струны на длинне 2-2,5 м. Подбором шаблона и расстояния выноса точки -добился точности .позволяющей ,обжатием матрицой, обеспечить приемлемое качество поверхности .
Что скажете ??????????
Советы ?
Замечания ?
Критика ( но конструктивная )
Танков, Валера Валки и Серега Ветров могут дать дельную инфу - они с лопастями на "ты"
Спасибо . Я их пересмотрел и переслушал многократно . Но у меня технология другая , смола другая , конструкция лопасти другая ........
Лопасть вашей длины надо испытывать на момент 80-100 кгс*м.
Проверьте. Не забудьте про заделку лопасти в ступице.
Че так много ? Это в месте крепления к хабу или в месте заделки трубы в лопасть ?
3 лопасти , обороты 150- 500 . мощность генератора 300 Вт -1,5 кВт.соответственно .
Вес лопасти по факту 1200 гр + 300 гр труба ............
Труба была зажата в трехкулачковом патроне . Смялась именно под кулачком . Лопасть бы выдержала и больше ( заделка трубы в лопасть испытывалась ) Настоящее крепление будет зажатием бугелей по всему периметру трубы , а патрон надавил сосредоточенно тремя губками .......
момент из практики работы 1.5 м лопастей на ветряках 750-800 Вт. 300 об/мин . Правда там нагрузки поменьше из за управления шагом лопасти.
В отличии от ВВ с которыми вы имели дело , в ветротурбине меньше ц.б усилия но гораздо бОльшие изгибающие моменты, ну и ресурс на порядок-два выше чем у авиационных ВВ.
Собираешь все в сборе становишься на лопасть в метре от оси, если не поломалось ничего , то есть шанс долгой работы.
Похоже трубу я взял слабоватую .Матрицу колупать не хочется- делать утолщение в месте заделки под трубу, бОльшего диаметра .
Попробую внутри трубы сделать стеклопластиковый стержень для усиления .
Наконец добился стабильности в нарезке вкладышей ( точность в мол милиметра )Механическая нарезка руками по шаблону с одной стороны применена по причине отсутствия в моем городе , оборудования резки пенопласта струной с независимой подачей кареток . Станки такие есть ,Новосиб выпускает .А прменить станок простой ( они есть в Барнауле ) оказалось проблематично . Владельцы не хотят со мной связываться ( слегка переделать станок - закрепить одну сторону неподвижно ) Да и стоимость( посчитанная ими ) такого изделия , подвигло меня ,вернуться в "пионерские " времена.
Вопрос : Зачем делается вот такое расхождение оси крепления и оси симметрии лопасти ???? У меня оно довольно большое , линия выходит за переднюю кромку на 80 мм.( в районе законцовки )или за заднюю - не помню куда .:shok:
По случаю досталась готовая матрица с неплохой поверхностью . Но лопасть без крутки . .....................В чем и на сколько это плохо ?
Там профиль не так прост. На кончике один а а от середины к комелю переходит в другой. Возможно ему и не требуется видимая на глаз крутка.
стеклопластиковые стержни есть в продаже пултрузионные , они прочней стали.
Крутка , конечно, влияет на КИЭВ , но гораздо больше влияет на старт жестких ветротурбин. Если уж делать пластиковые лопасти , так имеет смысл сразу делать не упрощеные , а максимально эффективные. Пластик это для крупносерийного производства. У нас с матрицы выходит за тысячу изделий.
На этом этапе стоит задача сделать в ЭТУ матрицу пару тройку десятков лопастей .
Далее уже можно будет и свою лопасть изобрести .
Смещение оси трубы оказалось все таки в сторону задней кромки ( фото ) ЗАЧЕМ ??
Подготовился к небольшой серии ( всякие шаблоны подогнал в размерах до получения необходимых размеров и сочленений заготовок .
Владимир.74
10.03.2018, 09:03
На этом этапе стоит задача сделать в ЭТУ матрицу пару тройку десятков лопастей .
Далее уже можно будет и свою лопасть изобрести .
Смещение оси трубы оказалось все таки в сторону задней кромки ( фото ) ЗАЧЕМ ??
.
Что значит , зачем ? Думаю , это тебе "крутка" , угол . Лопасть плоская ? - поворачивешь трубу(лопасть) по оси , меняется угол , при том , весьма прикольно , как плоскую лопасть удачней приспособить под ветер . Посмотри в доль(глазом в параллель) трубы , как меняется угол , когда трубу чуточку проворачиваешь . Кто придумал смещение , головастый человек .
...как испытаешь , возьму себе на вооружение .
...Пардон , для интереса . Как то то гляну по интернету .
хотя грамотней было пустить трубу по линии ЦД. А еще грамотней категорически не использовать трубу металлическую вообще в пластиковой лопасти.
Обьяснения приняты и поняты . Спасибо .
Конечно , если соберусь делать свою лопасть , все учту . И крутку геоетричскую
и " женить " металл с пластиком не буду ..........
Сейчас в этом виде ,делать буду . Потребность в них не штучная и уже " вчера " . Ураганные ветры ,бывшие в эту зиму , многих в регионе оставили с "голыми одуванчиками " хоть руками и педалями крути ...........
Еще один день рутинной подготовки оснастки и проработки пошаговой укладки. ........
Только вот в районе поражения лопастями люди могут находится, и материальные ценности. Даже из пластиковой трубы лопасть пробивает автомобиль насквозь.
Я стараюсь сделать ,чтобы не улетала .
Потому и записался сюда и вопросы задаю и учитываю замечания .........
Просто сейчас ,за ЗТО придется заплатить сложностями в технологии ( трудозатраты )
и весом ( перетяжелена немного будет от оптимального )
Ну и КПД такой лопасти ( без крутки ) будет не максимальной .
На этом этапе стоит задача сделать в ЭТУ матрицу пару тройку десятков лопастей .
Ну и КПД такой лопасти ( без крутки ) будет не максимальной .
Ну так тогда делать болванку и снимать свою матрицу. Тем более если делать пару десятков лопастей. За одно будет требуемая быстроходность.
" лучшее - враг хорошего "
Всему свое время .
Вот я подготовил нарезал , пять раз продумал .........все ЭТО в мусорку ?( фото )
и ,на полпути , ВСЕ начать с начала ?
"Идеал " по тому и идеал , что ОН недостижим . А у меня реальная задача ,в реальные сроки , за реальные деньги , для реалных людей , сделать реальное изделие ........и чтоб оно реально работало .
Вот одно из изделий , которое я с эскиза, расчетов и по смете , в одиночку ( 11 месяцев ) сделал конечно и лучше и круче и красивше есть .............Но ЭТО я сделал .https://www.youtube.com/watch?v=r2ZBptMhAPE
Танков, тут почти все форумчане злостные перфекционисты.
И у всех здоровая жаба и она душит,
если теоретически с чего либо можно снять, например, 80 единиц ништяков,
у кого то получилось 70, а у тебя по прикидкам будет не более 69,5,
то всё в утиль и по новой !
чтоб вышло 71,5 )))
Еслишо, то я утрирую.
Но на это надо делать скидку.
но ведь действительно обидно, что лопасти, изготовленные с таким уровнем педантизма
выдадут под 2/3 от того, что могли бы выдать изготовленные по той же технологии
, но с более совершенным профилем, круткой или чем там ешё ...
Вот я подготовил нарезал , пять раз продумал .........все ЭТО в мусорку ?( фото ) и ,на полпути , ВСЕ начать с начала ?
Ну раз ресурсы уже вложены то отступать некогда. Данные то хоть есть по расчету той лопасти? На какую быстроходность? Какие запланированы углы установки? Подходит ли по быстроходности к генераторам для которых планируется? Просто не получился бы промах по итогу. Когда винт не согласуется с генератором по оборотам.
PS Глиссер классный! Не опрокидывает если в повороте газ сбросить?
vBulletin® v3.8.2, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot