Спаял инвертор - не работает. Прежде проверил генерацию на 3 и 8 ноге динамиком через кондер 1 мкф - есть, светодиод горит ровно. На 15 ногу подавал питание 2,9 В от отдельного трасформатора через мост на 1N4007. Без обратной связи светодиод моргает 3 раза потом горит постоянно, затем опять моргает и т.д. Напряжение питания 5 в подал от автомобильного АКБ 12,7 В через преобразователь DC-DC MINI-360. 12 В хотел подать через МТ3608, подав на него 20 В, но при попытке крутить винт потенциометра, что-то стрельнуло и задымило. Дальнейшее вращение винта ничего не меняло - на входе и на выходе преобразователя так и оставалось напряжение 20 В. Поэтому 12 В питание подал от АКБ. Транс применил из бесперебойника, первичка на 24 В, вторичка на 220, 230, 240 В. При подаче питания 25 В от щелочных АКБ - на выходе 0 В. Замерял переменное напряжение на первичной обмотке - 0 В. Подключил транс обратной связи от сети 220 В, проверил генерацию на 3 и 8 ногах - есть, динамик гудит, светодиод горит нормально, а в результате все те же нули. Впечатление такое, что ключи не открываются, но они годные - выпаял с работающего бесперебойника. В схеме ничего не напутал - десятки раз проверял. Пробовал подать напряжение 27 В, но безрезультатно. Что делать дальше?

на 8010?
ему без разницы, чем питаться.
проверь снова, может статикой во время пайки сжёг?
А напряжение чем регулируешь? Резюк R28 стоит? Если просто подаёшь питание без резюка, то оно уходит в защиту по превышению на выходе при обрыве.

Генерацию проверь ещё и на ногах 9-10 и 5-6, это верхние ключи, БЕЗ подачи силового питания. Можно сразу на транзисторах, на ногах всё проверять.
Минусы питания +5 и +12 соединены? А.. иначе небыло бы рипения...

Нашёл ошибку, полевики какие? G и S проверь!
Верхние и нижние на плате разведены одинаково, а верхние развёрнуты на 180град!!!!
Силовой минус подаётся не на радиатор, а на верхнюю по плате ногу R31, значит там тоже надо укреплять дорожки от точки "масса" до "S" V4

Радиатор для нижних лучше распили и полевики напрямую без прокладок ставь на термопасту. Прокладки ухудшают теплопередачу.
Плату отредактируй, дорожки силовых линий сделай шире, а при пайке ещё и проводом укрепи.

DJ_Grom, спасибо огромное, что выбрал время посмотреть мою плату и ответить на мои сообщения. Да, ты прав, полевики (IRF3205) V3 и V4 были развернуты на 180 град. Я это увидел буквально через час после написания своего предыдущего сообщения. Перепаял G и S, заработало, но на выходе с транса было только 30 В и при этом ток ХХ с АКБ составлял более 3 А. Напряжение появлялось периодически, естественно, когда горел постоянно светодиод, т.е. когда была генерация (секунды две). Решив, что пробиты V1 и V2, заменил их. Результат тот же. Заменил потом и V3 и V4, хотя тестер показывал, что они годные. Опять безрезультатно. Вместо R31 у меня была перемычка из куска монтажного провода диаметром примерно 1 мм и длиной 5 см. Припаял вместо нее кусок того же провода длиной примерно 30 см. Ток ХХ упал до 0,6 А, но напряжение осталось то же. У меня был транс с зарядного устройства для АКБ 220/24 В с отводами от вторичной обмотки на 21, 18 и 15 В. Поставил его. Напряжение на выходе стало примерно 40 В при подаче на 15 вольтовый вывод и ток ХХ стал около 0,5 А. Поставил перед трансом дросель. Ток упал до 0,2 - 0,3 А, напряжение осталось прежним. Получив твое сообщение, проверил еще и генерацию на 5-6 и 9-10 ногах. Есть. Замерил потом переменное напряжение на первичной обмотке транса (точки 1 и 2) - около 3 В при подаче силового напряжения от АКБ 24-27 В. Я думаю, что в этих точках должно бы быть переменное напряжение равное постоянному напряжению. Так? Значит, ключи не открываются. Недостаточное напряжение на затворах. Каким оно должно быть? На стоки ключей V1 и V2 подается 12,7-12,8 В от отдельного АКБ (автомобильного). Может нужно подбирать номиналы резисторов R11, R12, R15, R16 (4.7 Ом) и R13, R14, R17, R18 (10 К)?

Вот твоя проблема, та же что и у меня была.
На ютубе чел говорит про эту фигню и сказал, что кондёр ставил с резистором и вроде как диодом, я не разбирался что и как, посмотри сам.
Ну или ищи на плате мозгов С19 и с какой нибудь платы от компа (или любой, где есть СМД-детали) впаяй туда любой малюсенький кондёрчик. Шумы на компараторе запирают драйвера 2110.
Либо добавлять С21, как вариант... (это сейчас только подумал)
На трансе цепляйся к 21в, потом пробуй уменьшиться.
Силовую часть питай через пару-тройку лампочек, чтоб спасти полевики от перегруза и выстрела.
Первые это затворные резюки, чтоб не спалить драйвера, они прекрасно работают.
Вторые защитные, на случай, если провод отвалится, драйвер сдохнет, не будет контакта платы с полевиками и т.д., чтоб полевик стоял надёжно закрытым.

Да, этого кондера на плате мозгов нет. Паять СМД-компоненты для меня проблематично (уже плохо вижу, даже в очках +3 и через лупу, дрожат руки и нет соответствующего паяльника). Попробую припаять проводочки и к ним обычный металлобумажный кондер эдак 1Н-10Н.

Цеплялся уже к разным выводам, но увы... Поставил назад транс с бесперебойника. Вместо R31 припаял медный обмоточный провод диаметром 0,75 мм длиной 0,5 м и скрученный вдвое - по расчетам должно бы быть 0,01 Ом. Напряжение стало около 50-55 В, ток ХХ вырос до 1,2 А и стрелочка амперметра дрожит. Я так понимаю, что у моего девайса уже появилось желание запуститься. Светодиодик моргает, оказывается не 3 раза, как я посчитал раньше, а 4, указывая на малое напряжение на выходе.

А что, без нагрузки питать нежелательно? Надо давать 200-300 Вт?

И еще. На выходе с транса у меня пока стоит кондер 2 мкф на 250 В за неимением 2,2 мкф на 400-600 В.

Тогда проще будет ногу 1 платы запитать через резюк 0,5-1ком и шунтировать её на массу кондёром 0,5мкф.
Это в даташите ошибка видимо, т.к. за напряжением питания она следить не может. Нечем.
Не нагрузить, а запитать. По низкой стороне.
Мозги у тебя питаются от отдельного источника, а мускулы от своего. Вот их через лампочки от фар и запитай.
Непринципиально. Я вообще без него запускал, нормально. Правда без него в защиту уходит при вкл/откл нагрузки чаще, чем с ним. Видимо броски тока большие.

DJ_Grom Припаял я все-таки металлобумажный кондер 15Н. Подсоединил на выход с транса 100 Вт лампочку. Загорается примерно на треть накала (около 60 В) на пару секунд и гаснет. Радиаторы ключей слегка теплые.
Посмотрел внимательно плату мозгов - оказывается не установлен еще и резистор R27. Я бы и его припаял, но не знаю номинала.
Но моя беда наверное заключается все-таки в трансе. Нужно мотать его первичную обмотку на напряжение 15 В, а вторичную - на 312 В. Я надеялся, что те, которые я подключал дадут без перемотки хотя бы 140-150 В чтобы проверить правильность сборки инвертора. Но увы.

Транс, на котором я испытывал, тор, 85вт, 220в на 5-10-15-20в. При питании 14-15в, смело выжимал на лампу 60вт 160в, с обмотки 15в. Выше не тянули мозги, срывались с генерации и то же что у тебя, уходили в защиту по драйверам.
Я получил полевики и платы стабилизаторов для питания мозгов, осцил взял, АКБ поставил на зарядку, сегодня попробую свой запустить и стабилизировать защиту от перегруза через С21 или допайкой резюка с кондёром на входе первой ноги. Если не получится, вообще отрублю нафиг её.
Правда от перегруза защиту жалко вырубать, полевики не дешёвые. Вдруг съем больше киловатта...

Сейчас только дошло.
А ты транс обратной связи пересадил на выход?
Регулировка выходного наряжения идёт через R28.

Да, я об этом уже писал:
А вчера пробовал отключал его, но ничего не меняется - светодиод моргает 4 раза. Может попробовать включить его в сеть 220 В, а не на выход с инвертора? А может устанавливать другое напряжение, не 2,9 В резистором R28? Но я боюсь его крутить потому, что не знаю, что будет твориться в "еже", если подать большее или меньшее.
И еще. После припайки кондера С19 ток, потребляемый от АКБ с лампочкой 100 Вт стал более 10 А !!!!! Откинул я его и ток упал до 2 А. Отключил лампочку - все равно 2 А.

Пробовал. Светодиод начал моргать 2 раза, указывая на превышение тока. Далее я побоялся подключать АКБ и припаял назад проволочку.

Но самое печальное. У меня вызывает подозрение напряжение на затворах полевиков, когда включается генерация (постоянно горит светодиод). На нижних, т.е. V3 и V4 - около 5,6 В и понижается до 0 В при исчезновении генерации, а на верхних не одинаково: на V1 при включении - 5,4 В, при выключении растет до 8,4 В а на V2 - при включении - 0,12 В, при выключении тоже растет до 8,4 В. Замерял постоянное напряжение относительно массы. Проверил снова генерацию при помощи динамика. На V1, V3, V4 - одинаковая, а на V2 тише по громкости (т.е. меньше амплитуда сигнала) и меньше частота. Вывод - накрылся драйвер U3. :cray: