Парни, прошу объяснить технологию выклейки стеклопластиковых лопастей с помощью матрицы.
Я сегодня закончил обклейку второй половины мастер модели, завтра буду разбирать. Разделительная смесь у меня есть - взял пчелиный воск и растворил его в "калоше" (вот уж действительно ничего не пристаёт).
Гелькаута у меня нет, но я пошел по другому способу - перемешал эпоксидку с мукой. Смесь не плывёт.
Есть компрессор от большого холодильника, хочу вакуумировать. Но вот саму технологию наложения стеклоткани в нутрь половинок матрицы понять не могу. Можно ли допускать чтоб торчали излишки, потом их стачивать? Сколько следует разводить эпоксидки? Допускаю что при вакуумировании её надо гораздо меньше.

Излишки допускать можно, просто снимать вакуум когда смола еще "твердый пластилин" и острым ножем срезать.
Обычно взвешиваешь стекло и столько же смолы разводишь , потом ,в зависимости от сложности форм или меньше ,или чуть больше. Все равно всю сразу разводить нельзя. Грамм по 200-300.

Меня интересует количество слоёв. Вот допустим у меня в наличии только один вид стеклоткани, выглядет как полотно. Довольно плотная и в то же время очень похожа на простыню. Пропитана парафином ( но это ладно - будем от него избавляться). Этой стеклотканью (рулон) обматывали трубы, остатки я забрал себе.
Из неё я пару раз делал спутниковые тарелки, выклеивал шлёмы (для мотоцикла) и заметил, что надо минимум 8-10 слоёв иначе не будет достаточной прочности - получается толщина около 2-3 мм, возможно и больше. Всё это делал без вакуума и без удаления парафина - незнал об этом. А везде пишут что под вакуумом всё будет прочнее, но и толщина должна существенно убавиться. Вот я и годаю над количеством слоёв, и как между ними промазывать? Если всё это сожмётся - клей будет лишним.
Может вы наносите клей только на первые слои, потом под вакуум, а клей сам пропитывает? Ведь сжатие будет не хилым.
Или всё-же всё полностью промазывается, выкладываются все слои, выгоняется воздух и только после всей выклейки ставиться под вакуум?

Да ,после укладки всех слоев с пропиткой в вакуумный мешок.
А прочности стеклотканей отличаются очень сильно (раз в 7).
Если ткань для обмотки труб -это не конструкционная и с ней ничего не выйдет .
Из российских Лучше т25 , на худой конец Т10 , Т11. Или буржуинские.

Теперь немного понятней. Со стеклотканью увы, другой нет и не будет, буду применять эту. Она довольно крепкая, 3-4 нитки руками разорвать не реально - руки порежешь. Тарелка размером 2,5 метра досих пор цела, а прошло уже лет 8. Ведерживает любой ураган.
От парафина я похоже нашел способ избавляться - положил её в автоклав, накачал давление 1 атм и нагревал до 4 атмосфер. Температура поднималась (по расчётам) что-то под 130-140 градусов. На горячую вынул, просушил, по ощущениям такая-же что и обожжоная, при огне уже не дымит, на пальцах стала скрипеть. Вообщем изменения на лицо.

http://snim.flybb.ru/topic526-210.html
посмотри

Спасибо Владимир. Я уже читал эту тему, но уже всё забыл.

И еще. Если уж делать в матрице то перед закладкой матрицу намазать разделителем и задуть.Лучше гелькоутом , но можно и автомобильной грунт-шпаклевкой. Тогда достанеш из матрицы лопасть уже загрунтованную. подшкуриш мелкой шкуркой{400 600 } и покрасиш.

можно и не красить только матрицу подготовить под (зеркало) тоесть меняя наждачку до 1500 (600-1000-1500) потом берешь ровинг 40 -Это паста полировочная а потом 100 , получается зеркальная матрица (полное отражение если конечно матричный гелькоут используешь) потом наносишь 5-6 слоев разделительного воска с просушкой и полировкой каждого со сменой тряпочек которыми полируешь, потом чтобы более менее легко снять первые 3-5 изделий надо использовать поливинилалкоголь- разделительный состав, который наносится тонким слоем на матрицу , а потом наносится защитный гелькоут желательно в два слоя ( лучше использовать который наносится пульвизатором, если работать с ним умеешь конечно, а так есть еще ручного нанесения кисточкой, потом нанести первый слой сморлы со стекловуалью и прокатать роликами, а вот потом под вакуум стеклоткань ( все выше перечисленное позволит сохронить в первую очередь матрицу, и уменьшит вероятность возникновения пузырьков между защитным слоем гелькоута и основным изделием.)

baysun, по количеству слоев - нужно измерить толщину монослоя (стеклоткани) сложить в несколько слоев измерить общую толщину а потом разделить на количество слоев.
зная толщину монослоя - можно набирать толщину оболочки нужным количеством слоев чтобы она была -1-1,5 процента от хорды (от конструкции зависит), ну а в переходе к маху - потолще раза в 2.
желательно по способу плетения и по толщине - определить что за ткань (глянуть гост на стеклоткани) и сравнить по прочности с конструкционными и если прочность по основе, деленная на толщину монослоя будет намного хуже, чем у конструкционной ткани то или толщину слоя увеличить или отказаться от неё.