Goga65, А если стабилизировать кондёрами вход от СБ и напряжение подать 29-30, т.е. максимум из возможного для этого грида? Не проверял, не подохнет?
Почему задаю такой вопрос, просто как я понял схемотехнически у некоторых нет ни коррекции мощности, ни ограничения по преобразованию с низ на высокое, и мощность напрямую зависит от входного напряжения.

А разве кондеры застабилизируют СБ?На мах. своем входном напряжении (29-30в) они работают долговременно и не дожнут...

Пульсации несомненно сгладят и макс.ток в импульсе будет выше, вот тут-то и может повылазить вся херня боком...

На протяжении более годовой эксплуатации компаратора на вкл.Грида-я два раза столкнулся с залипанием релюшек.Решил заменить ключем на полевике IRFP064N...Собрал не "собачнике",проверил на нагрузку лампочка от фары,с запаралелеными нитями(падение на сток исток было 0,2в при токе 10А напр. 12в),радиатор с спичечную коробку - минут 10проработал-холодный-все гуд,я давай его вместо реле и на 28в на ток более 20А...через десяток секунд пошел дымок,до радиатора не дотронуться,после остывания сделал замеры: напряжение сток-исток с 0,7в выростает до 2,5в,при этом транзистор сильно нагревается.
Полевик был демонтирован обратно на реле с добавлением конденсатора трамблера.
-Жду подсказок по поводу ключа на полевике:unknw:

Напряжение питания системы 12в (от кренки), тогда резистивный делитель нах!! не нужен!! У тебя затвор должен получать не менее 10в и до 20в!!! А получает всего 5,4, в лучшем случае при таком раскладе.
4,3к замени на 1к, плюс-минус 3 коровы, он только чтоб ограничить ток включения затвора, а вообще от 10ом, до 1-2кОм.
3,6к, Меняй на 10-50к, он стоит только для окончательной разрядки затвора, основную разрядку и выключение полевика, выполняют сетодиод с резюком.
В будущем читай даташиты и в первую очередь меряй напругу на затворе ибо 0,2в при 10А и 0,7в при 20А на переходе, на котором при токе 110А должно быть не больше 0,88, мягко говоря дохера!!!

Добавлено через 15 минут
И ещё: что у тебя к чёрной колодке с зелёным кондёром подключается? Оно может напругу на затворе сажать.
Кондёр убери нафиг из цепи затвора!!! Там своих паразитных емкостей более чем достаточно!
Затвор должен содержать только резисторы и управляющие элементы, но никак не сглаживающие.
Любая плавность в открытии/закрытии, это нагрев.

Резюками я и выставлял напряжение на затворе 15в...
Емкость на черном клемнике(это выход на подключение выносного светодиода-индикатора)поставил потому как перегорали светодиоды(наверно от импульса реле)-с ней все гуд.

:) Вместо резика 4к3 поставить стабилитрон на 15...18В. И будет вам щасьте...

Каким образом, если запитка затвора идёт от 12в кренки?
Попутал немного, не совсем разобрался с подключением.
Голубой провод идёт к тумблеру, с переходом на реле, переключи эту точку напрямую на кренку, а питание на плату кинь отдельным проводом.
Кондёра, шунтирующего затвор, быть не должно.
Светики пробивало обраткой от реле.

Я на столе его от 28в подключал,и проверял на лампочку 24в/4Вт...
Тумблером я перключаю режимы компаратора(вкл.,откл,автомат..)-и сетодиод отображает режим,а не питание..

Добавлено через 1 минуту
Но он же работает в режиме тумблера-тут же нет частот,неужели кондюк может так влиять???
Будет время-еще раз поэкспереминтирую с учетом подсказок...

Плавное открытие, есть плавное изменение сопротивления перехода, и естессно огромный выброс тепла на переходе.
Вот тебе схемка, немного поправь комутацию и кайфуй. Если резюк у тебя на светике меньше 3-4к, то R2 поставь меньше, вплоть до 50-100ом. На релюшку постаь обратный диод.
Проверь, напряжение на затворе, чтоб было не меньше 10в. Може ещё быть косяк с затвором, несколько раз я наступал на такие грабли, затвор не изолирован, утечка бешеная. Может у тебя тоже самое? При прогреве утечка и напряжение на нём падает и он переходит в линейный режим.