Помню что мы ставили два сальника. Ну а режим работы вы описали правильный.

РЕБЯТА, я 16 лет клеил стекла для автомобилей (триплекс). Несколько технологий, мешок из резины, откачка вакуума. П-образная силиконовая резина с трубочкой. Суть одна, нагреть до температуры подплавления пленки, откачивая вакуум между стеклами, потом накачиваем давление в 6кг/см.кв, и все при откаченном вакууме. Насос я сделал из холодильного компрессора, сальникового типа, двухцилиндрового, но одноступенчатого с двигателем в 4 кВт. Вакуумометр, стрелочного типа показывал -1 в течении 12 лет. Потом подносились клапана, а таких холодильных машин уже и нет. Были у меня 2 золотниковых вакуумных насоса под двигатель 2 кВт. Поставил один, и еще 4 года, до закрытия производства -1. А как говорил VVV, маленький агрегат тоже легко даст -1 (это не минус в шестой, но нормальный вакуум), но для больших не годится из-за того, что всегда присутствует подсос воздуха, и чем больше деталь, больше подсос и меньше вакуум. Суньте вакуумметр (стрелочный) к любому компрессору на вход, и приятно удивитесь.

Этюды с закладки 2.2 м лопасти

vvv, а видеоролик изготовления одной лопасти сможешь снять?

Да как то некогда при закладке надолго отвлекаться.
На Ютубе то много есть видео , например здесь и рядом.
http://www.youtube.com/watch?v=Qoz1WrcB-xY
http://www.youtube.com/watch?v=lwSrf...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IAdVO...eature=related

vvv, тогда фотку крупным планом заделки маха в лопасть перед заливкой, интересует конструктив, если не секрет.

Готовая лопасть вклеивается корневой частью в стакан.

Спасибо, очень познавательное видео.

Добавлено через 1 минуту
Фиксаторы есть в стакане, или вся надежда на клей?

Добавлено через 1 минуту
Внутри лопасти , в месте, где стакан, кроме стеклопластика ничего не используется? Закладки никакой внутри нет?

Только вклейка. Ни разу не было проблем. Длина вклейки 2.5-3 диаметра.

Что за клей такой супер надежный ? :wacko2:

Смола эпоксидная , чаще всего "Epoxy -531".

Baysun а сколько ты хочешь лопастей изготовить? да и еще ты специально так свой город назвал.

Пока хочу сделать 3 лопасти, дальше посмотрим.
А вообще, по любому, технологию нарушать не желательно. Надо делать матрицу, иначе нормальных лопастей неполучится.
Не понял насчёт города, что я написал не так?

по поводу города е и р буквы не наоборот? в отоброжении где твое имя и местоположение. по поводу матрици, для трех лопастей тратить 15 тыщ не очень хорошо, гелькоат который будешь использовать на матрице на изделие уже не подойдет, там нужен другой, а матричный от ультрафиолета и влаги разрушается, потом нужен будет воск чтобы матрицу натиреть, потом нужен разделитель (не помню как называется ) для того чтобы снимать первые 5-6 изделий, это типа микропленки, чтобы как бы разработать матрицу, а потом будет легко сниматься, матрицу тебе надо делать из двух половинок четко по середине мастер-модели чтобы не было поднутрений, можно обойтись и без вакуума есть такая стекловуаль и стекломат спокойно кладутся и облегают сложные изломы кисточкой без пузырей, ничего с наружи оборачиват стеклотканью не надо, если надо раскажу как делать.

Насчёт гелькаута утверждать ничего не могу, не разу не работал. Но сдесь писали что можно в хорошую (жидкую) эпоксидку добавить прокалённый цемент - вроде бы неплохо заменяет. Но незнаю правда ли?
Насчёт разделения мастер модели от матрицы, так-же как и готовых скорлупок от матрицы, думаю проблем не должно быть. Можно применять сапожные кремы, парафин, минеральное масло, мастика для пола и даже мыло. Я в своё время применял густо разведёное хозяйственное мыло, как высохнет шлифонул тряпочкой до блеска и вперёд - отскакивает без усилий.
Вакуумный насос, как оказалось, у меня есть! В своё время припас компресор от большого трёхфазного холодильника. Подберу конденсаторы - должен пуститься. Ну а вакуум, как мне сказал холодильщик, он может дать под техническую единицу. Установлю автоматику чтоб можно было поддрерживать определённый вакум, допустим -0,6 кг. Как не как я КИП-овец, это для меня семечки. Вобщем как мне говаривал Валерий и dzen - не Боги горшки обжигают. Сделаем!

все что ты написал про разделительный слой хорош только для эпоксидной смолы, полиэфирные смолы совсем другие и те мазилки тебя не спасут от прилипания.

Добавлено через 8 минут
да в эпоксидку мы раньше добавляли дибутил фтолат это пластификатор так кожзам и линолиум делали, эпокситка становится не ломкой даже гнуться начинает как плассмаса. полуматрицу проще тебе сделать из гипса или плиточного клея с армировкой, три детали спокойно снимешь и затрат на 500 рублей потом изделия шлифонешь и все, а тут и мастер модель будешь вылизывать и матрицу, для трех снятий помоему смысла нет.

Добавлено через 2 минуты
облицовочный гелькоат защищает полиэфирные смолы от влаги и ультрофиолета и работать с ними гораздо легче чем с эпоксидкой.

Полиэфирные смолы применяются в ширпотребе из-за их меньшей цены и низкой вязкости, но прочночть их хуже. Стекломат -это тоже только для ширпотреба .
На поверхность матриц эпоксидку с цементом мы применяли много , раньше то не было у нас матричных гелькоутов.
Пчелиный воск на разделитель отлично идет.

первый катер я начял ляпать из полиэфирки в 93 году как только в питер привезли из финляндии норполовские смолы и технологии производства. да и еще обратись в фирму кто столешницы из жидкого камня делает у них тоже полиэфирка используется или стеклопластиковые ванны делают там вообще технология которая тебе нужна. и все у них есть, по крайней мере узнаешь где они материалы закупают.

Добавлено через 2 минуты
а для не ширпотреба что применяют

Эпоксидные смолы и конструкционные стеклоткани(из российских Т11 и Т25)

Лучше Т-10-14 или Т-10-80

Вы так рассуждаете, буд-то тут есть огромный выбор. Лично я буду делать из того, что у меня есть в наличии. Если всё подряд покупать и не использовать что уже есть - лопасти будут просто золотые. Лишних денег у меня нет!
А вообще стеклоткань у меня хорошая, но её надо вначале погреть в духовке, чтоб испарился парафин. Сама же ткань довольно плотная, но пропитывается, даже ЭД-20, допольно неплохо. Пытался как-то разорвать 5 ниток вытащенных из полотна, руки порезал но не порвал.

Т10 существенно слабее.
Непонятно тогда зачем тратить много денег и труда на матрицу . чтоб сделать лопасти из чего попало. Матрица стоит гораздо дороже лопастей.
А прочность лопастей определяется именно стеклотканью а не смолой. И реальные нагрузки с увеличением диаметра , существенно растут.

Весьма спорное утверждение.

Т11 -380 г/кв.м.
т10-280 г/кв.м.
Для лопастей надо больше слоев , может и пойдет.
Но посмотрев как Т10 работает на ударно-циклических нагрузках , мы ее больше не применяем ни для чего.

У Т-10-80 удельная прочность выше при толщине 0,25 и плотности 290 по основе 320 кгс, по утку - 180

у Т-11 при толщине 0,28 и плотности 385 - по основе - 280, по утку - 160

Стекло у них идентичное, даже плетение одинаковое, у т-10 филамент несколько тоньше, что даже лучше, отсюда и прочность выше.

Неудовлетворительное поведение под нагрузкой может быть только нарушением технологии - это вроде того, что ткань на тонких филаментах даже после отжига хуже пропитывается, чем на толстых, нужно брать ткань на замасливателе, не требующим отжига, тогда и от качества отжига не будет зависеть прочность, поскольку отжига не будет.

Добавлено через 2 минуты
А если сравнивать с Т-25, то все её варианты делаются на высокомодульном стекле, а оно подороже будет.

Ткань используем только на адгезионных замасливателях
Т10 на кайтбордах плохо себя показала и не только у нас, а Т11 , хорошо ,особенно прибалтийская. Т 25 конечно лучше. Классные также использовали французские стеклоткани , чешские тоже .

разжуйте , что такое замасливатель :)

Стеклоткань при изготовлении в основном пропитывается замасливателем (пропиткой и т.п) веществом которое не дает стекловолокнам распадаться , не дает впитывать воду и и т.д
Раньше стеклоткани пропитывались парафином(чаще всего) ,маслами , силиконом(редко). В России до сих пор много стеклотканей производятся пропарафиненными и их перед использованием надо очищать от парафина , например отжигать.
За рубежом большинство стеклотканей пропитываются специальными адгезионными замасливателями . которые убирать не надо , а наоборот они улучшают характеристики стеклопластика. В России некоторые конструкционные стеклоткани тоже выпускаются с такими замасливателями и именно их лучше всего и применять.

vvv, понятно, спасибо.

Вот блин, с т-10 и т-11 какие противоречия...

Придется образцы делать и испытывать.

Парни, прошу объяснить технологию выклейки стеклопластиковых лопастей с помощью матрицы.
Я сегодня закончил обклейку второй половины мастер модели, завтра буду разбирать. Разделительная смесь у меня есть - взял пчелиный воск и растворил его в "калоше" (вот уж действительно ничего не пристаёт).
Гелькаута у меня нет, но я пошел по другому способу - перемешал эпоксидку с мукой. Смесь не плывёт.
Есть компрессор от большого холодильника, хочу вакуумировать. Но вот саму технологию наложения стеклоткани в нутрь половинок матрицы понять не могу. Можно ли допускать чтоб торчали излишки, потом их стачивать? Сколько следует разводить эпоксидки? Допускаю что при вакуумировании её надо гораздо меньше.

Излишки допускать можно, просто снимать вакуум когда смола еще "твердый пластилин" и острым ножем срезать.
Обычно взвешиваешь стекло и столько же смолы разводишь , потом ,в зависимости от сложности форм или меньше ,или чуть больше. Все равно всю сразу разводить нельзя. Грамм по 200-300.

Меня интересует количество слоёв. Вот допустим у меня в наличии только один вид стеклоткани, выглядет как полотно. Довольно плотная и в то же время очень похожа на простыню. Пропитана парафином ( но это ладно - будем от него избавляться). Этой стеклотканью (рулон) обматывали трубы, остатки я забрал себе.
Из неё я пару раз делал спутниковые тарелки, выклеивал шлёмы (для мотоцикла) и заметил, что надо минимум 8-10 слоёв иначе не будет достаточной прочности - получается толщина около 2-3 мм, возможно и больше. Всё это делал без вакуума и без удаления парафина - незнал об этом. А везде пишут что под вакуумом всё будет прочнее, но и толщина должна существенно убавиться. Вот я и годаю над количеством слоёв, и как между ними промазывать? Если всё это сожмётся - клей будет лишним.
Может вы наносите клей только на первые слои, потом под вакуум, а клей сам пропитывает? Ведь сжатие будет не хилым.
Или всё-же всё полностью промазывается, выкладываются все слои, выгоняется воздух и только после всей выклейки ставиться под вакуум?

Да ,после укладки всех слоев с пропиткой в вакуумный мешок.
А прочности стеклотканей отличаются очень сильно (раз в 7).
Если ткань для обмотки труб -это не конструкционная и с ней ничего не выйдет .
Из российских Лучше т25 , на худой конец Т10 , Т11. Или буржуинские.

Теперь немного понятней. Со стеклотканью увы, другой нет и не будет, буду применять эту. Она довольно крепкая, 3-4 нитки руками разорвать не реально - руки порежешь. Тарелка размером 2,5 метра досих пор цела, а прошло уже лет 8. Ведерживает любой ураган.
От парафина я похоже нашел способ избавляться - положил её в автоклав, накачал давление 1 атм и нагревал до 4 атмосфер. Температура поднималась (по расчётам) что-то под 130-140 градусов. На горячую вынул, просушил, по ощущениям такая-же что и обожжоная, при огне уже не дымит, на пальцах стала скрипеть. Вообщем изменения на лицо.

http://snim.flybb.ru/topic526-210.html
посмотри

Спасибо Владимир. Я уже читал эту тему, но уже всё забыл.

И еще. Если уж делать в матрице то перед закладкой матрицу намазать разделителем и задуть.Лучше гелькоутом , но можно и автомобильной грунт-шпаклевкой. Тогда достанеш из матрицы лопасть уже загрунтованную. подшкуриш мелкой шкуркой{400 600 } и покрасиш.

можно и не красить только матрицу подготовить под (зеркало) тоесть меняя наждачку до 1500 (600-1000-1500) потом берешь ровинг 40 -Это паста полировочная а потом 100 , получается зеркальная матрица (полное отражение если конечно матричный гелькоут используешь) потом наносишь 5-6 слоев разделительного воска с просушкой и полировкой каждого со сменой тряпочек которыми полируешь, потом чтобы более менее легко снять первые 3-5 изделий надо использовать поливинилалкоголь- разделительный состав, который наносится тонким слоем на матрицу , а потом наносится защитный гелькоут желательно в два слоя ( лучше использовать который наносится пульвизатором, если работать с ним умеешь конечно, а так есть еще ручного нанесения кисточкой, потом нанести первый слой сморлы со стекловуалью и прокатать роликами, а вот потом под вакуум стеклоткань ( все выше перечисленное позволит сохронить в первую очередь матрицу, и уменьшит вероятность возникновения пузырьков между защитным слоем гелькоута и основным изделием.)

baysun, по количеству слоев - нужно измерить толщину монослоя (стеклоткани) сложить в несколько слоев измерить общую толщину а потом разделить на количество слоев.
зная толщину монослоя - можно набирать толщину оболочки нужным количеством слоев чтобы она была -1-1,5 процента от хорды (от конструкции зависит), ну а в переходе к маху - потолще раза в 2.
желательно по способу плетения и по толщине - определить что за ткань (глянуть гост на стеклоткани) и сравнить по прочности с конструкционными и если прочность по основе, деленная на толщину монослоя будет намного хуже, чем у конструкционной ткани то или толщину слоя увеличить или отказаться от неё.