Цитата:
Легенда:
"Перезаряженный" аккумулятор портится и теряет емкость.
Действительно Ni-Cd аккумуляторы портятся (теряют емкость) при длительном перезаряде, чего не происходит со свинцовыми. Свинцовые при заряде большими напряжениями только теряют воду (выкипает именно вода) - в широких пределах процесс полностью обратим простым добавлением воды. При длительным подзаряде "правильным" напряжением (2.23В) потерь воды не происходит.
К счастью для нас, свинцовый аккумулятор не портится в режиме непрерывного подзаряда. Напротив, этот режим всячески поощряется и рекомендуется. Поэтому на автомобиле (и во всех прочих случаях промышленного использования) свинцовые АКБ находятся в режиме постоянной подзарядки при напряжениях в пределе 2.23 - 2.4В на ячейку.
Чем больше напряжение подзарядки, тем больше разлагается воды. Часть ионов кислорода и водорода остается в растворе, обеспечивая ему избыточную проводимость (повышая тем самым паразитный ток), часть выводится в виде газа. Аккумулятор "кипит".
Из рисунка видно, что при увеличении избыточного напряжения на аккумуляторе в два раза, ток подзаряда возрастает в десять раз, что приводит к неоправданному расходу воды и преждевременному выходу АКБ из строя.
|
Эта цитата взята с уазбуки по приведенной на форуме ссылке. Из выделенного можно сделать вывод что перезаряд не вредит кислотному аккумулятору. Это неверно. При перезаряде начинается процесс т.н. формирования решеток положительных пластин. По-простому. Активная масса уже израсходована, но решетки-то сделаны тоже из свинца, поэтому начинается их окисление и переход в PbO2, то есть они понемногу превращаются в активную массу. У стартерных аккумуляторов решетки очень тонкие (кто разбирал - видел), такие решетки от хронических перезарядов довольно быстро корродируют и преврашаются в порошок, пластины разрущаются и аккумулятор выходит из строя. Тяговые (например ЭН-400) имеют толстые решетки и менее чувствительны к перезаряду. Признак перезаряда - коричневый налет на пробках банок. Такой аккумулятор снимают с гарантии.
Как по мне, перезаряд значительно опаснее сульфатации, так как сульфатированные пластины можно восстановить, а посыпавшиеся - только в утиль.
На счет плотности электролита - если не требуются токи в сотни ампер как в стартерном режиме - лучше залить электролит пониженной плотности. Я даже заливал в полностью разряженный аккумулятор дистиллированную воду, после зарядки плотность была 1.19-1.20. Такой аккумулятор вполне сносно работает, только напряжение чуть ниже, у меня выдержал 100 циклов с глубоким разрядом без потери емкости, далее надоело экспериментировать. С пониженной плотностью аккумулятор менее боится глубоких разрядов (так даже восстанавливают сульфатированные пластины), ну и выкипание для него не катастрофа, так как при этом плотность все равно не превысит штатную. Так что тот кто советовал плотность 1.23 - прав.
Добавлено через 3 минуты
Никель-кадмиевые, кстати, как раз не боятся перезаряда, если они не герметичные.
Добавлено через 15 минут
Цитата:
Сообщение от Goga65
На протяжении 15лет неоднократно замечаю что срок службы авто АКБ в среднем-3года!(не зависимо эксплуатировался он в щадящем режиме или в форсаже)
|
У меня на машине самая дешевая "Иста" уже ходит 9,5 лет, но это наверное экземпляр удачный попался. При этом данная батарея и выкипала ниже верхникх кромок пластин, и несколько раз была разряжена в ноль. Некоторое время заводил ею ЗиЛ-131, хотя ее емкость всего 44 а-ч, и стоит она на Таврии. В моей пратике аккумуляторы выходили преждевременно из строя либо из-за внутреннего замыкания в банке либо из-за обрыва пластин. Остальные банки были вполне исправными. Это следствия наплевательского отношения при сборке. Обидно что аккумуляторы неразборные - так бы банку переварил от другого такого же и ездил себе. Жаль из-за одной банки аккумулятор выбрасывать.