Изготовление солнечных панелей

[Goga65]

Павел, Что то я не пойму(судя по фото)вы какую сторону панели освещали?
И по замерам смотрю вроде 0,9А-это ток КЗ?
Вы бы вынесли одну на солнце и проверили у нее Напряжение холостого хода и ток КЗ при освещении панели солнцем под 90 градусов.

[baysun]

Есть видео, Константин даёт на него ссылку, но я увы её не сохранил. Там пластины вначале спаивают и всего в нескольких точках фиксируют, но не каждую пластину, а линейку. Так линейка может незначительно приподниматься и пропускать под себя инкапсулант.
А вот инстркуция что даёт Константин:
1. Инкапсулант перед применением надо выстоять не менее 24 часов, чтобы вышел весь воздух, который набрался при перевозке.
2. Соотношение инкапсулянта и отвердителя 1/0.06 Т.е. на 1 кг инкапсулянта надо 60 гр отвердителя. чтобы расчитать необходимое количество отвердителя, надо массу взятого для изделия инкапсулянта умножить на 0,06.
3. На панель из 36 пластин 3"х6" надо, примерно 600 - 650 грамм инкапсулянта.
4. ВАЖНО! Везде считается СУММАРНАЯ МАССА СМЕСИ. Т.е. инкапсулянт + герметик. Т.е надо брать 610 гр инкапсулянта и 40 гр отверлителя.
5. Размешивать инкапсулянт и отвердтель надо медленно, чтобы опять не попали в смесь пузырьки воздуха.
6. Лить полученную смесь надо ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО, с какого-либо угла панели. Чтобы она успевала протекать между нижней стороной пластин и стеклом, и не образовывались пузыри.
6. Пузыри, образовавшиеся между пластиной и стеклом, можно попытаться втянуть шприцем через иглу, но это уже на ваш страх и риск.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!!!!!
Прижимать пластину к стеклу пальцем, когда уже налит инкапсулянт, чтобы выдавить из-под нее пузырек воздуха.
Пластины сразу же трескаются. Проверенно неоднократно.

Инкапсулянт, вроде, не реагирует на УФ, но хорошо УФ пропускает.

[Konstantin]

baysun, Спасибо за подробное разъяснение. А манипулировать углом наклона можно, или выставить ровно по уровню, а герметик как нужно сам разольется?

[baysun]

Как я понял, собраную панель кладут на плоскость и что-то с одной стороны подкладывают - получают очень малый наклон. Потом потихоньку льют инкапсулант, следя чтоб он равномерно растекался под пластинами. После того как он растекётся, магкой кисточкой, размазывают инкапсулант уже по тыльной стороне пластин - тем самым покрывая их полностью.
Когда всё схватится, получится что пластины герметично залиты герметиком и крепко держатся за стекло - побарабану любая сырость!!!

[Konstantin]

В таком случае не будет ни какого запотевания. Это хорошо. Вот только если стекло где не дай бог треснет, то все.

[Павел]

Goga65, У нас солнышка нет уже полтора месеца .Все пасмурная погода . Когда появится попробую и на солнышке замерить.Нет я панель измерял к низу полосками правельно. Это я просто сфотографировал как замерял с лампочкой .
Konstantin, Элементы 156 х 156 мм.

[Tema0]

Сообщение от Mike

Скорее всего каждый элемент подключен к своей электронике и она нормализует съём.

эта фигня актуальна только на параллельно включенных элементах...
На последовательно включенной цепочке при затемнении ток не падает, падает напряжение пропорционально площади тени...
диод шотки включают только когда собирают готовые цепочки в параллель...
но обычно при использовании МППТ контроллеров стараются загнать в контроллер максимально допустимое для него входное напряжение (например у моего TriStar TS-MPPT-60 на 3,2кВт при 48 вольтовой батарее оптимальное напряжение СБ 150 вольт)... посему в рамках одной панели присутствует только последовательное соединение элементов и всякого рода устройства защиты не нужны т.к падение напряжения при затемнении контроллер вытянет.. заряд будет идти даже если 3/4 площади окажется в тени... их (устройства защиты) используем только при объединении групп панелей в параллель для увеличения мощности при достигнутом максимальном напряжении.. вот тут то последовательно с каждой группой и понадобится включить диод который вешается снаружи на клеммнике одной из панелей в цепочке... например у меня идеально собрать 3 панели по 72 элемента все это включено последовательно...
и несколько таких групп в параллель. на каждой группе тогда и нужен диод и не обязательно шотки... тк. при 150 вольтах падение напряжение на диоде пофиг

и еще.. номинал у пластин по паспорту 0.5в.
но вообще собранная панель из 72 элементов выдает в точке MPP 40 Вольт при номинальном токе.
максимальный съем по току удается получить только отсортировав все элементы по току и подобрав одинаковые на одну панель

[Konstantin]

Вообще, не хорошо, когда часть элементов затененная а часть под лучами. Затененные элементы начнут потреблять на себя от элементов под лучами, и от этого быстрей выйдут из строя. По этому, лучше лишний диод воткнуть.

[Tema0]

не лучше... не потребляют и не сгорят... проверено
при параллельном соединении необходимо ставить диод, при последовательном смысла абсолютно нет, просто нарисуй схему и все поймешь. лишний диод это зло, т.к. на нем тоже есть некоторое падение напряжения и следовательно потеря мощности на нагрев

[Konstantin]

При затенении одного модуля (или части элементов в модуле) в генераторе при последовательном соединении возникает "эффект горячего пятна" --затененный модуль (элемент) начинает рассеивать всю производимую освещенными модулями (элементами) мощность, быстро нагревается и выходит из строя. Для устранения этого эффекта параллельно с каждым модулем (или его частью) устанавливают шунтирующий диод. Диод необходим при последовательном соединении более двух модулей. К каждой линейке (последовательно соединенных модулей) тоже подключается блокирующий диод для выравнивания напряжений линеек. Все эти диоды обычно размещаются в соединительной коробке самого модуля. Взял вот здесь http://www.solarhome.ru/ru/biblio/pv/kuchmistr.htm