Gennadiy, Эти АКБ заряжаются от чего угодно, лишь бы чуть больше 12в выдавало.
Если есть пара-тройка зарядников для телефонов, соедини их последовательно и подцепи к аккуму.

Выкладывай фотки, попробуем отремонтировать.
Со всех ракурсов, а потом в разборе.

Ха! http://sung.lark.ru/sml/24.png Таких телефонных зарядников у меня валом. Спасибо, буду пробовать.
А на щет самого зарядника, щас выложу фото, но немного опишу. Включая в сеть горят два индикатора, сеть и конец заряда. На выходе 10.5 вольт. Подключив эту батарею (на которой 9в), напряжение просело до 7 вольт. Оба индикатора так же и горят. пощупал микросхему (к554са3а) была теплой.

Давайте что нибудь сделаю , чтоб ничего не делать.

Микра - компаратор. Видимо для переключения режимов.
Схему мне найти не удалось.
Как вариант можно использовать эту схему.
http://SSMaker.ru/ece09067/
Стабилизация тока и стабилизация напряжения.

Спасибо. Для меня будет проще по схеме новый сделать, чем ковырять статую. Не грамотный я в этом деле и не найду причину отказа зарядника.

На картинке АЗУ-7.2. Похоже это для зарядки 6В батарей. При подключении 9В и будет гореть конец заряда.
100Вт лампу последовательно с диодным мостом в диагональ акб. Только аккуратно, чтобы током не убило. Расточительно, на крайний случай зарядите.

Я незнаю для каких батарей. Мне посторонние люди принесли, они и сами незнали.
Индикатор конец заряда постоянно горел, независимо от аккумулятора, подключен или нет. Я разбирал и проверял напряжение после диодного мостика, 12.7в было.
Отодвинул в сторонку, мож какое сопротивление выпаяю от туда.

Gennadiy, от жизни от такой сырой
запросто мог ляснуться подстроечник и теперь порог непредсказуемый,
да и "ржавая накипь" между выводами компаратора стабильности параметров девайса не способствует.

На выход поцепить бы ему 1 КОм и 1000 мФ и померять напряжение,
потом включать и выключать с розетки и внимательно ловить показания в момент включения и в устаканившемся режиме\.
если ничего не понятно. то по возможности накидать ёмкости . сколько в гараже найдётся..

потом поцепить ом 20 и померять ток, потом ом 10 и померять ток, потом ом 5 и померять ток.

Можно тупо подключить на выход девайса реостат и глядеть, при каком пороге срабатывает ингдикатор конца заряда.

тогда может стать понятнее, что оно за такое и исправно ли.
по идее, если при дофига ёмкости, и при включении девайса светодиод "конец заряда2 будет загораться с задержкой, то можно считать, что девайс исправен и просто тупо не подходит для зарядки конкретных аккумуляторов.

если на мосту около 12 В, то очень может быть, что это зарядное для 6 В или 7.2 В аккумуляторов.

В гараже таки да, только бабы с дедом не хватает. Я как тот плюшкин, хлама уже столько на таскал и, по моему, гдето валяется блок питания с ПК. И если зарядное на 6-7.2в, то из блока питания взять трансформатор, проверить выходное напряжение и если будет выше, то впаять его в зарядное. Вот незнаю как поведет себя схема зарядного. Если схема действительно негодная, то не жалко будет, все равно ума не дам ей.

Так-с, понятно...
В БП от ПК, стоит импульсник, а у тебя обычный.
Проще от ПК переделать в зарядное устройство. Особенно если он у тебя не один.

Ребят, если долго мучится, то чо нибудь получится. Глянул я на блок питания ПК, показалось чо трансформатор маленький и может греться. DJ_Grom, эт для вас все просто, взял и переделал, а для меня эт уже космический корабль. Оставил. Рылся и нашел старый приемник, 90-ых годов выпуска. Взял оттуда и к нему спаял мостки, собрал конденсаторы (можно еще с плат выпаять) и делал замеры - с одним мостиком, затем с конденсаторами и после, вместе с батареей.

Да, не надолго хватило хорошего настроения. Пока написал сообщения и загрузил фото, трансформатор уже градусов сорок.

Без конденсаторов грелся в два раза меньше. Или, скорей всего, батарея вольтаж набрала и не давала такое сопротивление.

Нормально, до 60-70град, за него даже не переживай, они и выше ходят нормально.
отлично, особенно для новичка, поздравляю с собственным зарядником!!!
Совет, заряжай АКБ до 14,2-14,3в, не выше, иначе долго не проживёт, как и беречь от ударов и пинков.
И ещё, включи АКБ впослед с лампочкой, наглядней зарядка и ограничишь ток, чтоб не греть сильно транс.
Когда твой сетевой обуглится, тот даже не почувствует нагрузки.
Сам БП рабочий? Проверял? В большой колодке, замкни зелёный, на любой из чёрных, он должен запуститься и на Жёлтых проводах выдать +12в, если есть, то рабочий.
1-2 витка провода на транс и диод Шоттки с кондёром, получаешь вольтодобавку, которую можно подцеплять и к 12и и к 5в.

На этом форуме очень много интересного читаю, да и полезных советов получаю. Спасибо.
Ветряк изначально делал на 12в, теперь будет на 24в, а балластник остался (реле с генератора, транзистор, резистор и лапочка), вот его и поставил. Вольтаж держит 14.5.
Вот этого я незнаю. Друг отдал манитор и процессор, вдруг на зачасти пригодится. Сказал сразу, чо процессор негодный. А чо с ним без понятия. Вытащил блок питания, вскрыл, куча проводов, чо и куда незнаю. Пока лежит,ждет время для разбора.


Да! По поводу статора, на 72 зуба, я серьезно.

Забыл сразу фото приложить.

Почисть кисточкой и замкни зелёный на черный, должен зпуститься.
Стандартный китай на 250вт.

Всем привет!

Гром, сделал как и советовали. Запустился. В большой колоде прозвонил все провода. Синий провод звонил с остальными и напряжение было на разных проводах 4.5, 10.5, 16 и 20. При подключении к 16 вольтам лампочку 12в 40вт, блок питания выключался. Выключил с розетки и обратно в розетку, запустился. Повторил попытку с лампочкой, тоже самое.
Ладу дать, ума не хватит. В сторону его.

Тут у меня другой вопрос. Может кто замечал, но на своем генераторе заметил одну фишку. Генератор лежал в гараже, пока переваривал мачту и менял на токосъемнику щетки, делал крепеж для нового диодного моста и крутнул генератор. Старт был очень тяжелый, но провернув вал, пошел легко. Через время опять провернул, сразу тяжело, затем легко стартует. Эт нормальное явление для генератора на постоянных магнитах? Получится что после штиля ему хороший ветерок нужен для старта.

Общий для всех черный провод, его и звоните с остальными. Оранжевый 12В, красный 5В, желтый 3.3В. Вроде так.

Нашел. Чем дольше с ним ковыряюся, тем больше вопросов по этому бп. На большой колоде синий с оранжевым 13.5в, подключаю лампочку 5 ватт, блок выключается. Синий с красным 16в, с лампочкой 5 ватт 14.1в, с лампочкой 25 ватт 15в и вентилятор сильней крутится. Синий с желтым 20в, а с черным вообще 3.5в.

Gennadiy, сдался вам этот синий провод. Это -12В между синим и черным и малый ток. Я на вскидку спутал, 12В это между желтым и черным и приличный ток. Сюда и цепляйте лампу. Красный и черный это 5В и много много Ампер. Оранжевый и черный 3,3В много Ампер. Белый и черный -5В и мало Ампер. Фиолетовый и черный +5В мало Ампер.

Сильноточные провода - жёлтый (+12), красный (+5), оранжевый (+3,3).
Остальное всё слаботочка, ток на них не больше 0,5А. Исключение +5VSB (дежурное напряжение, в основном для питания USB портов), там до 2А.
На корпусе БП всё написано, сколько и с какой шины можно брать.
Очень не советую смешивать разные шины между собой, особенно слабые минусовые и сильные плюсовые, можно попрощаться с БП.

Желтый - 10.5, красный - 5.5, оранжевый - 3.1.
На некоторых деталях есть обмазка, типа воском на капали, и на одином транзисторе его нет. Может обмазки там и небыло, но подозрительное пятно на радиаторе, на котором стоят два транзистора, один с одной стороны, другой с другой стороны.

Gennadiy, САДИСТ !
Без страха потерять БП нагрузки можно вешать ТОЛЬКО между чёрным и цветными.
тогда, еслишо, защита обязана отработать штатно.
На худой конец сгорит какая нибудь мелочь.
тем более плохо такие эксперименты делать толстыми лампочками : у холодной лампы нить -- почти КЗ.

Ковырятели БП практикуют одно исключение :
вентилятор иногда включают между жёлтым + и красным -
или жёлтым + и оранжевым -
чтоб не так сильно жужжал.

Красный и оранжевый в норме, значит бп работает правильно. Желтый маловато. Может измеряли не точно? Должна защита отработать. Один диод может быть в обрыве на 12В обмотке. Надо выпаять и проверить. Но сперва потрогайте конденсатор на этой обмотке, может греться. Заменить.

Ну не электрик я, токарь. Работаю с железом.:sorry:

Тем более, нужно аккуратнее.
Перед актом ковыряния всегда полезно ознакомиться с предметом ковыряния )))
тогда % разочарований будет значительно ниже ))

Сухие кондёры, вероятность 99%.
Удивительно, как он вообще запустился, должен был вывалиться в защиту.
Подключи к каждой из шин по кондёрчику хотя бы 470мкф на 25в. Если напряжения подровняются до 11,5/5,3/3,2, то кондёры под стрелочкой менять однозначно.
Это термоклей, сдирается аккуратно и легко. "транзисторы" - диоды шоттки на шине +5в дежурки. Грелись, это нормально.
Обрыв у сдвоеных диодов, явление редкое. Кондёр греться будет только под нагрузкой и никак иначе. Проверку кондёра написал чуть выше.

Поищу, у меня кажется есть такой же БП, очень уж знаком он мне...

Не скажи. Только воткнул бп от принтера, на глазах по вздувались. Никакой нагрузки. Просто полежал пару лет.

есть только 2 варианта вздутия, оба по одной и той же причине, вскипание электролита
1 высокое напряжение (больше допустимого), на обратноходовых БП бывает при высыхании, если защита медленная.
2 высокие токи пульсаций, прямоходы, такие как ПК-шные.
Т.е. на БП от ПК кондёры могут сохнуть от времени (старые они), либо от слишком большой мощности компа. Многие любят ставить БП "впритирку", когда с него начинает чуть ли не дым валить, когда запускаешь нормальную игрушку, со словами "ну тянет ведь...". А потом сильно удивляются, почему сдох БП через пол года максимум, да ещё с собой утянул всё остальное барахло и ищут виноватых среди эл.сетей, компьютерщиков, собак дворовых...

DJ_Grom, пару лет назад, может год (время летит к старости) я купил лазеоный принтер. Из струйника вытащил бп и выкинул его на помойку. Проверил, напряжения были в норме. Закинул. Вчера включил и все задымили кондеры. Обратноход. Выкинул все электролиты, впаял один на напряжение 35В в 5В-ю цепь, от туда идет на тл431 и оптрон. 431 сдохла, потому что шим на полную, 16В. Завтра заменю ее и резюк поставлю на 18К, чтобы на выходе стало 12В. Вот и гадай, что вперед крякнуло.

Этим всё сказано.
Сначала сохнут кондёры, увеличиваются пульсации, дохнет стабилизация (от импульса), т.к. она опрашивается в перерывах между импульсами, которые и должны накопить кондёры, которых по сути почти нет.
Причинно-следственные связи, это просто.
Когда у меня сдох сварочник, я 2 часа не мог понять причину, пока не увидел в какую розетку он был включен...
В розетку приходит кабель 2,5кв.мм., а во вторую переходит 1кв.мм., от сварки 4кой в течении 4х часов почти без вынимачки, этот переходик подплавился и коротнул. В этот момент была дуга и транзисторы сдохли от недостатка в открытии...
Отсюда вывод: вся импульсная техника любит ХОРОШЕЕ питание. И не только импульсная.

Подключил конденсатор к желтому с черным напряжение поднялось на 0.3в, тоесть 11-ти небыло.
Пробовал конденсаторы на плате, были теплые (на снимке пометил красными точками). Так же, в кадре, видно и транзистор. Клей на нем все таки плавился.

определённо кондёры под замену.
Вот эти.
Можно поставить чуть большей ёмкости и напряжения, но ни в коем случае не меньших.

Спасибо Grom, буду разбирать, искать, паять. О результате отпишусь.

Сразу сфоткаешь тот угол, что дальний на фотке, сверху и снизу, сделаем его регулируемым БП. Конечно в небольших пределах, но тоже не плохо будет.
На транс попробуй домотать пару витков провода, чтоб получить ступенчатую регулировку +2-3в.
Если сможешь достать ещё пару дохлых БП в любой фирме занимающейся ремонтом, будет вообще хорошо. У нас они хоть машиной забирать можно по 200 руб.
Ещё понадобится резистор (крутилка) 4,7ком.

DJ_Grom, заменил тл431, электролиты.Все заработал. Тл была в обрыве. Нагрузил 5В обмотку 5Ом, Dc = 13%. Можно поиграть с выходным напряжением.

Если поставить шунты на низкой стороне 3х0,005 Ом общим сопротивлением 0,0016 Ом. При токе в 30А напряжение на низ будет 0,05В. Реально настроить компаратор на такое напряжение и какой лучше применить? Если питание 5В, делитель 1К и 99К какое сопротивление ОС?

С обратной связью я разобрался. Кто скажет как найти Rs. Что за знак между R1 и R2?

Всем привет! Гром, перепаял конденсаторы (на снимке указаны красными линиями, сверху вниз), положительных результатов нет. 10,3в. Без вентилятора охлаждения 11,3в.
Где отмечено зеленым, туда конденсатор не впаивал, соединял к проводам на выходе. С левой стороны (два кон.) не смог впаять, пришлось через провода.
Короче, не буду вам и себе голову морочить этим блоком. Был бы в ваших руках - исправили б его, но я, с помощью тестера и методом тыка, наврядли.